Набор первой необходимости

Несколько раз в год приходится сверлить, немного чаще (спасибо быстросборной мебели и окнам старой конструкции) — заворачивать/отворачивать. Иногда пилим (ребенку в школу нужно принести скворечник). Раз в три-четыре года обязательно что-нибудь обдираем-зачищаем. Соответственно, в "набор первой необходимости" для дома и дачи есть все основания включить три типа инструментов: дрель, пилу, шлифмашину. Какие именно, разберемся чуть позже. Сначала нужно определиться, какого они будут класса — профессионального они бытового? Попробуем рассмотреть и те и другие, но сузим поиск. В данный обзор мы решили включить бытовой инструмент известных производителей, отвечающий нашим требованиям, а также некоторые модели профессионального класса.
Итак, чаще всего приходится сверлить и что-либо заворачивать/отворачивать. Следовательно, нужно приобрести инструмент, умеющий делать и то и другое. Однако разумнее все же разделить эти функции. Оптимальный вариант — сетевая ударная дрель, универсальный инструмент, с которым можно работать по дереву, металлу, бетону и кирпичу, и аккумуляторный шуруповерт. Будучи "узким специалистом", последний имеет целый ряд полезных опций, а отсутствие провода, малая масса и компактность позволяют подобраться к любым, даже самым труднодоступным местам. Как мы уже сказали, область применения ударной дрели весьма широка: сверление с ударом бетона, кирпича, камня и других твердых материалов и безударное сверление древесины, алюминия, стали, пластика и даже стекла.
При сверлении с применением удара отверстие проделывается значительно быстрее и с меньшими усилиями. Ударный механизм устроен довольно просто: при сжатии элементов кулачковой муфты на рабочий орган передается удар. При необходимости функция удара отключается. Какие характеристики сетевой ударной дрели нас интересуют? В первую очередь, мощность. Чем мощнее инструмент, тем больше диаметр отверстия, которое он способен проделать. Можно выделить следующие группы дрелей по мощности: от 300 до 600 Вт, от 600 до 800 Вт и от 900 Вт до 1,5 кВт. К примеру, 350-ваттная дрель сверлит отверстие в алюминии до 8 мм, в стали до 6,5 мм, в древесине до 15 мм, а 1150-ваттная — соответственно до 28 мм, до 23 мм и до 50 мм.
На наш взгляд, для домашних условий достаточно 650-700 Вт — этого вполне хватает, чтобы справиться с кирпичом и слабым бетоном. На большинстве современных моделей частота вращения сверла регулируется силой нажатия на кнопку пуска. Это полезно, например, в том случае, если нужно просверлить плитку: на больших оборотах она просто растрескается. Плавный пуск при слабом нажатии — и, медленно вращаясь, сверло проходит глазурь. Дальше уже можно прибавлять обороты. На некоторых дрелях предусмотрен специальный дисковый регулятор максимального числа оборотов. Разумеется, работать с последними удобнее, но они и стоят дороже. Поскольку объем работ в нашем случае не столь значителен, плавного пуска будет вполне достаточно.
А вот функция реверса на тот случай, если застрянет сверло или возникнет необходимость что-либо выкрутить, не помешает. На дрели, как и на любом электроинструменте, есть система охлаждения двигателя и редуктора. В ее основе — крыльчатка, закрепленная, как правило, на роторе мотора. Обычно вентилятор устроен таким образом, что поток воздуха еще и обдувает корпус, отводя пыль, неизбежную при сверлении, и тем самым создает дополнительную защиту двигателя. Если нужно защитить от нее также и предметы интерьера, можно приобрести инструмент с так называемой функцией пылесоса (плюс $15-20 к стоимости изделия). Обратите внимание: у многих современных дрелей сверла в патроне могут меняться без использования специальных ключей, что очень удобно.
Такие патроны называются быстрозажимными. "Стихия" шуруповерта — монтажные работы. С его помощью крепят гипсокартон, профнастил и иные стальные профили к деревянным или металлическим направляющим. Большинство аккумуляторных моделей могут выполнять также функции дрели. Главное отличие шуруповерта — способность контролировать процесс закручивания. Что имеется в виду? В некоторых шуруповертах регулируется глубина заворачивания. Это особенно важно при работе с мягкими материалами, например с деревом или гипсокартоном, ведь, используя дрель, можно не уследить и закрутить глубже, чем нужно, или не докрутить — тогда головка шурупа будет торчать. Чаще всего встречаются шуруповерты, у которых можно контролировать величину крутящего момента, то есть при определенном усилии процесс закручивания прекращается.
Это нужно, например, при заворачивании болта в металл, чтобы не сорвать резьбу или не разворотить головку. Или когда мы имеем дело с мягкими материалами, например с пластмассой, чтобы не повредить ее болтом. Соответственно, от величины крутящего момента зависит и глубина закручивания. Конструктивно все решается с помощью ограничительной муфты: когда вращательное движение достигает заданного момента, двигатель по-прежнему "стучит", а зажатый муфтой бит стоит без движения. Вам нужно лишь выставить необходимый крутящий момент с помощью особого регулятора. В зависимости от модели на инструменте может быть от пяти до 30 ступеней крутящего момента. Если для дрели реверс — опция желательная, то для шуруповерта, естественно, обязательная.
Каждый инструмент укомплектован набором бит. А теперь в двух словах о ресурсе аккумулятора. Порой в рекламных проспектах идет речь о двух-трех тысячах циклов зарядки-разрядки, однако практика показывает, что добиться таких показателей можно только в лабораторных условиях. Жесткие реалии эксплуатации диктуют другие цифры — 500-700 циклов для хорошего аккумулятора. Все дело в том, что на практике аккумулятор нагружается намного сильнее за счет повышенного пускового тока или, например, большого тока при завершении закручивания винта шуруповертом и пр. Время восстановления емкости аккумулятора зависит от зарядного устройства: стандартному нужен примерно один час, быстрозарядному — 15-20 минут. Чтобы не допустить перегрева при быстрой зарядке, такие устройства делаются "интеллектуальными", так как они должны отслеживать массу параметров: температуру аккумуляторов, скорость заряда и др.
Естественно, стоят они дороже. Поэтому в некоторых случаях выгоднее купить инструмент с обычной "зарядкой" и двумя аккумуляторами. Что-либо пилить/выпиливать в городских условиях приходится нечасто. Но уж если возникла такая потребность, желательно, чтобы в этот момент под рукой оказался компактный, удобный и достаточно универсальный инструмент. Всем этим требованиям отвечает лобзиковая пила (электролобзик). Ее можно использовать (естественно, меняя полотна) в работе с самыми разными материалами — древесиной, металлом, керамикой, пластмассой и т.д. При этом инструмент обеспечивает аккуратный пропил, отлично справляется с криволинейными и под углом до 45° резами. Чем выше потребляемая (соответственно, и выходная) мощность, тем меньше времени потребуется инструменту, чтобы разрезать одну и ту же заготовку, и тем большую толщину эта заготовка может иметь.
Если вспомнить все, что приходилось пилить в своей квартире в последние годы, то едва ли в числе распиленных окажется деревянный предмет толщиной более 50 мм. Выходит, приобретать инструмент с глубиной реза более 65-80 мм вряд ли целесообразно. Минимальная потребляемая мощность таких электролобзиков — 450-600 Вт. Не на всех бытовых инструментах регулируется скорость хода полотна. И все же желательно, чтобы она была. Оптимальному для каждого материала режиму пиления соответствует определенная скорость движения полотна. Для относительно мягких материалов задается максимальное число резов, для самых твердых — минимальное. "Ловить" его по ощущениям — дело неблагодарное. Еще одна очень полезная функция — режим маятникового движение пилы.
При ее наличии пильное полотно совершает движение в двух направлениях: вперед-назад и вверх-вниз. Преимуществ не сколько. Во-первых, пилка сама, без дополнительных усилий, давит на материал, что ускоряет пиление, увеличивая производительность труда. Во-вторых, на обратном ходу полотно не касается заготовки, поэтому охлаждается и, следовательно, служит дольше. Правда, это относится только к работе с относительно мягкими материалами (если попробовать с маятником резать металл, то результатом будут вибрация и испорченные зубья пилки). Нужное соотношение скорость/точность пиления обеспечивает ступенчатая регулировка амплитуды маятникового движения. Чем больше амплитуда, тем быстрее и легче пилится, но грубее пропил, чем она меньше — тем пропил точнее.
При выполнении фигурных пропилов маятник вовсе отключается. Следовательно, лучше приобретать инструмент со ступенчатой регулировкой маятникового движения. Большинство из выбранных нами электролобзиков имеют плавный пуск, электронное регулирование частоты вращения (табл. 3). Среди действительно полезных (хотя и необязательных) опций стоит отметить систему сдува опилок, обеспечивающую чистый обзор зоны пропила. Да, что немаловажно, полотна практически на всех представленных моделях заменяются без использования дополнительного инструмента. Прежде чем говорить о выборе угловой шлифмашины ("болгарки"), не лишним будет вспомнить о безопасности. "Болгарка" — один из самых травмоопасных инструментов, поэтому здесь, как нигде, важно качество изделия.
Гарантировать его могут только известные, проверенные производители. Шлифмашина относится к числу наиболее востребованных электроинструментов. Чаще всего ее используют для резки металла, а также плитки, бетона, кирпича, пластика и алюминия. Помимо этого с помощью специальных щеток "болгаркой" можно обдирать старую краску, кругом с мелким зерном зачищать и полировать металлические поверхности. Самые важные характеристики данного инструмента — потребляемая мощность и максимальный диаметр круга, от которого зависит глубина реза. Естественно, чем больше диск, тем больше он весит, соответственно, тем большие нагрузки испытывает инструмент. В нашем случае оптимальным вариантом можно считать диаметр до 125 мм и мощность 900-1 300 Вт.
Это достаточно легкие, удобные машины в "одноручном" исполнении. В большинстве приведенных здесь моделей используется электронная система стабилизации выбранных параметров, обеспечивающая бесступенчатую регулировку числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала (табл. 4). На некоторых из них выбранная частота вращения автоматически поддерживается на постоянном уровне даже под нагрузкой. Естественно, все инструменты имеют металлический защитный кожух. Большинство моделей оснащены системой ограничения пускового тока или системой мягкого пуска. Благодаря этому в момент включения инструмента не происходит значительного скачка силы тока (по крайней мере, она не превышает 16 А), что делает возможным его подключение к бытовой электросети.
Все представленные здесь "болгарки" соответствуют европейским требованиям по уровню вибрации. В таблицах представлены инструменты, которые мы бы рекомендовали для "набора первой необходимости". Остановив свой выбор на той или иной модели, не забудьте протестировать инструмент, сделав несколько включений. Основная цель — определить качество сборки силовых узлов. При этом следует обратить внимание на то, как "звучит" инструмент и как он останавливается, прекращая работу. Это два главных параметра, по которым определяется качество изделия. 1. Последовательно включите выбранные модели, чтобы сравнить уровень и характер их шума. У более качественно собранного инструмента шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус. 2.
Затем отобранный инструмент следует включить и после набора максимальных оборотов выключить. Обратите внимание на то, как он останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, постепенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки должны быть хорошо слышны шумы всех узлов и зацеплений. Если инструмент останавливается плавно, а в шуме вращающегося механизма не проявляются отдельные редкие стуки — это то, что нужно. И наконец, работая с электроинструментом, помните о безопасности. Подключенный к сети переменного тока с напряжением 220 В, он должен иметь надежную электрозащиту. Оптимальный вариант — двойная изоляция. Это два уровня защиты от удара током. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции.
Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Желательно также, чтобы приобретаемый инструмент был оснащен специальной защитой от случайного пуска: разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием дополнительной.

 

 

  • 1