Плівки покрівельні

Массивная доска под ногами

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 08 вересня 2010, 07:47

Опубліковано: Середа, 08 вересня 2010, 07:47

Массивная доска - прародительница всех современных деревянных покрытий для пола. Еще совсем недавно доски в качестве напольных покрытий использовали при строительстве самых дешевых незамысловатых сооружений, например, бараков, дачных домиков, летних турбаз, спортивных залов. В городских квартирах доски застелили паркетом и линолеумом, а то и вовсе сняли их и повыбрасывали. Но доска все же взяла реванш и вернулась в дома. Теперь уже с Запада и в качестве элитного напольного покрытия. Массивная доска - это цельная (не клееная) доска из массива дерева. (Не следует путать с паркетной доской, конструкцией из трех слоев, жестко склеенных друг с другом.) Она отличается от своих прежних аналогов качеством сушки древесины, изготовления и тем, что ее теперь делают в основном из древесины ценных пород. 
Кроме того, она имеет по краям пазы и гребни (так же как паркет и паркетная доска). Это позволяет плотно стыковать половицы. Иными словами, современная массивная доска это возврат к старому деревянному полу, но на новой технологической основе. Природа наделила этот материал целым рядом достоинств. Дерево прекрасный теплоизолятор, имеет небольшой вес, обладает высокой прочностью, упругостью. Благодаря плотности материал способен удерживать металлические крепления. Но наряду с достоинствами, у древесины есть и недостатки. Свойства дерева существенно отличаются в направлении вдоль и поперек волокон.
Пороки структуры сильно зависят от места происхождения растения. И самое противоречивое свойство дерева это гигроскопичность. С одной стороны, поглощая и выделяя пары воздуха, древесина способна регулировать влажность среды в благоприятных для человека пределах. Но, с другой стороны, способность разбухать приводит к влажностным деформациям, а то и к загниванию. В отапливаемых помещениях древесина усыхает и коробится. Слишком сухая, она легко горит, поэтому пожароопасна. Перечисленные свойства различны не только у разных пород дерева, но могут значительно отличаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще наиболее устойчивыми к перепадам температуры и влажности считаются породы древесины, содержащие природные масла: дуб, тик, мербау, дуссия, ироко.
А к числу ''капризных'' принадлежат большинство светлых пород древесины и фруктовые породы дерева (вишня, черешня, груша). Тем, кто выбирает массивную доску из ''капризных'' пород дерева, надо строго контролировать влажность воздуха в помещении (желательно поддерживать ее на уровне 40-50%) и не усердствовать с обогревателями. Наиболее же часто используются сосна, лиственница, дуб, ясень, клен, бук, береза, палисандр. По размерам массивная доска бывает разной: в длину от 0,5 до 3 м, в ширину от 10 до 15 см. Что касается толщины, то и в данном случае нет жестких стандартов, но самой ходовой считается 20-22 мм.
Толщина доски напрямую связана с ее механической прочностью. Иными словами, от этого зависит то, насколько она будет прогибаться. На массивную доску норм не существует. Современные требования к ее качеству стали несколько иными, гораздо жестче. Именно поэтому крупные производители осуществляют сортировку по собственным критериям. Нормы качества включают, как правило, такие показатели, как вид распила: радиальный и тангенциальный (смешанный), допускаемый процент покоробленности, наличие несквозных трещин, сучков и синевы, смоляных кармашков. Неискушенному покупателю разобраться в этом непросто. Поэтому рекомендуется покупать материал у хорошо зарекомендовавших себя на рынке крупных продавцов и производителей.
Определенным критерием при выборе является цена изделия: чем она выше, тем выше качество. Продавцы признаются, что массивная доска для полов - проблемный товар. Покупателя смущает разная длина, сложность визуального определения сорта, немалая цена. Приходится объяснять, что к натуральному дереву нельзя подходить с теми же мерками, что и к ламинату. Это - живая материя, на ней неизбежны и сучки, и задоринки, и кольца, и разводы. Они здесь так же органичны и индивидуальны, как у человека линии судьбы на ладони. Говорить о средней цене бессмысленно, потому что слишком велик разброс цен.
Самая дешевая массивная доска стоит у отечественного производителя от $30 за 1 кв. м. Ниже этого ценового диапазона рассчитывать на качество не приходится. Массивная доска должна укладываться в помещениях, отвечающих техническим требованиям для настила покрытий из натуральной древесины. Ей надо пройти акклиматизацию в том помещении, где будет монтироваться, в течение минимум трех суток. Влажность древесины должна составлять 8-10%. Напольные покрытия укладываются на завершающем этапе ремонта, когда уже установлены окна и дверные коробки, выровнены и как следует просушены потолки, стены и, конечно, стяжка. Должна быть завершена укладка керамической плитки, так как это тоже мокрый процесс. Естественно, чтобы впоследствии с красивым и дорогим напольным покрытием не возникло проблем, надо правильно и тщательно подготовить основание под него.
Способов устройства основания несколько. Подходящий вариант выбирается в зависимости от типа перекрытий в доме, желаний и материальных возможностей заказчика. Массивную доску можно укладывать по железобетонным перекрытиям: на стяжку и лаги, на стяжку и фанеру; на лаги и фанеру без заливки стяжки; на регулируемую фанеру. По деревянным и смешанным перекрытиям ее укладывают на лаги и фанеру, на лаги и плиты ДСП, ДВП. У каждого производителя существуют свои способы крепления массивной доски. Например, металлические скобы. Доски не приклеивают к основе, а лишь скрепляют между собой скобами, которые вставляют в продольные пазы доски.
При изменении влажности основания или его деформации (что бывает в только что построенных загородных домах, когда строение дает осадку), массивная доска остается независимой от этих колебаний. Уложенное ''плавающим'' способом напольное покрытие позволяет массивной доске ''дышать'', оставляет ей возможность незначительно менять свои размеры вместе с изменяющимися внешними условиями. Для придания идеальной ровности рекомендуют проводить шлифовку доски. Затем, если в заводских условиях, еще при производстве, не нанесено какое-либо покрытие, ее покрывают по желанию тонирующим составом, лаком.

Дорожки в саду

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Неділя, 05 вересня 2010, 01:42

Опубліковано: Неділя, 05 вересня 2010, 01:42

адовые дорожки в общей картине ландшафта играют две основные роли: это неотъемлемый функциональный элемент и эстетически значимый компонент всего архитектурного ансамбля. После завершения строительства дома и малых архитектурных форм, как правило, наступает этап планировки дорог. И главная задача ландшафтного дизайнера состоит в том, чтобы создать цепь взаимосвязанных путей. Грамотное, логичное построение - залог комфортного передвижения по территории участка. Основные дороги, в том числе ведущая к главному входу дома, выделяются своей шириной (до 120 см) и основательностью. Для них принято использовать брусчатку, плитняк либо их комбинации с мягкими покрытиями.
Вспомогательные тропы (путь в подсобное помещение либо в глубину сада) уже, но могут быть не менее выразительны. Для них часто применяется пошаговый способ мощения: плитки, натуральный камень, деревянные срезы кладутся на расстоянии около 50 см. Используется также и метод с условным названием "камень в разрыв": между элементами поверхности оставляются швы шириной 3 - 5 см, которые впоследствии заполняются песком с посаженной на него травой. Ландшафт может быть выполнен с применением одного или нескольких покрытий, которые должны гармонировать со стилистикой архитектурного ансамбля. Используются при этом специальные тротуарные материалы. Различаются два вида покрытий: жесткое и мягкое, специфика обозначена уже в самих названиях. Жесткие покрытия.
Одна из разновидностей жесткого покрытия - натуральный камень - известна с древнейших времен. Сегодня для мощения используют более десятка пород камня - как в обработанном (колотом и пиленом), так и в необработанном (плитняк) виде. Соответственно и фактура варьируется от грубой шероховатой до зеркально гладкой. Данный вид покрытия несколько ограничен в колористике уже самой природой, но зато большинство пород имеют широкую нюансную палитру. Например, гранит "занимает спектр" от различных оттенков серого до темно-красного и черного цветов. Из гранита, габбро, базальта обычно изготавливают брусчатку трех стандартных размеров: 5 х 5, 10 х 10 и 10 х 20 см, а также плиты для мощения. Вулканическое происхождение ставит покрытия из этих пород вне конкуренции по прочности и долговечности.
Гранит, например, начинает разрушаться не ранее чем через 500 лет. Камни осадочных пород (песчаник, доломит, известняк, туф) используют в виде плит с толщиной не менее 4 см. Обладая более пористой структурой, они имеют и большую гигроскопичность и, таким образом, сильнее подвержены эрозии и истиранию. Поэтому специалисты рекомендуют такие покрытия обрабатывать специальными водоотталкивающими средствами, повышающими прочность и износостойкость плит. Близкий по свойствам к натуральной брусчатке, но менее дорогой бетонный камень занимает свое достойное место в ряду твердых покрытий. Изделия выпускаются различных форм и размеров, что позволяет создавать и широкие прямые дороги, и извилистые узкие тропки.
Кроме того, бетонный камень успешно применяют при строительстве основных транспортных "магистралей" участка. Наиболее же популярным материалом для мощения пешеходных дорожек можно назвать тротуарную бетонную плитку. От остальных видов жестких покрытий ее отличает богатое разнообразие форм и расцветок. Более того, в последнее время производители тротуарной плитки стараются, и не без успеха, преодолеть основной недостаток бетона - его относительную недолговечность - путем применения цементов высоких марок и специальных наполнителей. Существует два основных вида бетонной плитки - вибропрессованная и вибролитая.
Различные по технологии изготовления, что видно из названия, они обладают и непохожими свойствами. Главная функция вибропрессованной плитки - декор. Недостаток прочности и морозоустойчивости компенсируется эстетическими возможностями применения этого материала. "Брусчатка", "кирпич", "волна", "ракетка", "соты" - ассортимент представленных на отечественном рынке форм тротуарных плиток позволяет воплотить самые яркие и неожиданные идеи в организации ландшафтного пространства. К тому же на небольших предприятиях по вашему заказу могут изготовить плитку практически любого цвета. Вибролитая плитка значительно прочнее вибропрессованной. И связано это не только с иным, более долгим и сложным процессом созревания бетона, но и с применением вместо традиционного песка или щебня гранитной крошки и пластификаторов.
Подобная плитка выдерживает около двухсот циклов, что эквивалентно примерно десяти годам безупречной службы. Однако при укладке необходимо обратить внимание на то, чтобы между элементами не застаивалась вода: это может привести к преждевременному разрушению покрытия. Материал хорошо переносит значительные нагрузки, потому используется даже при строительстве дорог. Интересно, что одним из самых дорогих материалов для покрытий садовых дорожек является клинкерный кирпич (кирпич, пережженный до температуры спекания), некогда считавшийся производственным браком. Сегодня его выпускают специально для мощения и не только в виде традиционного кирпича, но и в форме плиток. Клинкерный кирпич отличается высокой прочностью и водостойкостью и имеет приятный естественный цвет. Мощение жестких садовых дорожек проходит по единой схеме: разметка линии дорожек, снятие грунта, заложение многослойного "фундамента", укладка материала поверхности.
Разметка линии дорожек в соответствии с ландшафтным проектом - кропотливая, "ювелирная" работа, требующая идеальной точности. Границы прямых дорог намечаются нитками и колышками, сложных волнистых - любым светлым порошком (алебастром, песком). Затем снимается грунт. Глубина закладки основания дорожки, иначе, толщина снимаемого слоя почвы зависит от многих факторов: типа грунта, вида и толщины фундамента и покрытия, функционального назначения дорожки. Так, для автомобильной дороги необходима глубина не менее 50 см, а для пешеходной - достаточно 15 - 20 см. Также нужно решить, выше или ниже уровня поверхности земли будет находиться покрытие. Ландшафтные дизайнеры придерживаются в этом вопросе полярных точек зрения.
Одни считают, что низкие дорожки смотрятся аккуратнее и позволяют стричь газонную траву около бордюра, другие же утверждают, что в этом случае на дорожке будет неминуемо скапливаться дождевая вода. Далее на утрамбованное дно траншеи кладется многослойный фундамент. Нижний слой - основа: бетон или щебень. Верхний - песчаная подушка. Между ними прокладывают слой геотекстиля - специального материала для дорожного строительства, который препятствует вымыванию песка и обеспечивает необходимый дренаж. Специалисты рекомендуют застилать им также и дно траншеи, что позволяет предотвратить проседание щебня или гравия в грунт. Применение геотекстиля улучшает качество основания дорожки и срок его службы.
Так называемая жесткая цементная основа рассчитана на века. Положенными на нее садовыми дорожками сможете пользоваться не только вы, но и в будущем ваши дети и внуки. Однако она дороже щебеночной и с большим трудом поддается изменению. А вот "дышащая" мягкая, основа из щебня заменяется без труда. Но срок службы покрытия не превышает 15 лет, по истечении которых возможны смещения и трещины. На последнем этапе укладывается собственно покрытие садовых дорожек. Для увеличения срока службы дорожек часто используется водоотталкивающие покрытия: матовое, полуматовое либо блестящее. Лак наносится на уложенную поверхность не меньше двух раз. Процедура повторяется каждый год. Мягкие покрытия - это насыпные дорожки.
Преобладающим материалом для подобного вида мощения является мелкий натуральный камень: галька и щебень. Еще одна разновидность - тропы, уложенные корой или скорлупой кедрового ореха. Чем меньше фракции материала, тем удобнее идти. Подобное покрытие - одно из самых экономичных и простых в изготовлении. Покрытие кладется на подготовленное основание тонкими слоями, каждый из которых трамбуется катком или виброплитой. Недостаток мягкого мощения - недолговечность и подверженность изменениям. Впрочем, "непостоянство" покрытия легко компенсируется. Для этого достаточно время от времени просто досыпать наполнитель. В последнее время все чаще используется древесина, чаще лиственница, которая придает ландшафту "экологический" подтекст.
Данный метод мощения декоративен, но, естественно, уступает каменным и бетонным поверхностям в прочности и долговечности. Новая тенденция - "садовый паркет", представляющий собой квадратные либо треугольные деревянные секции размером 50 х 50 см, объединяемые в дорожку. Материал, как правило, используется для обозначения "парадных" дорожек. Также актуальны деревянные спилы, которые лучше всего подходят для живописных лесных троп. Деревянные поверхности укладываются на щебень (слой 15 см) с зазором, обеспечивающим дренаж и делающим поверхность менее скользкой. Одним из вариантов является также бетонная плитка, имитирующая дерево. Она настолько похожа на натуральное дерево, что разницу не сразу и заметишь.
Благодаря бетонной основе материал не подвержен гниению. Любители современного дизайна предпочитают полированный бетон. Бетонная стяжка, обработанная с применением специальной техники, приобретает гладкую поверхность и глубокий блеск. Интересна и еще одна новинка - так называемые "литые дорожки", создаваемые по американской технологии: на бетонную основу кладется цементно-песчаный раствор с пластификаторами и красителями. На неуспевшей застыть поверхности делаются рельефные оттиски. Подводя итог, следует сказать, что материалы применяются как в "чистом виде", так и в комбинациях. Сочетание плитки и гальки широко используется и для основных, и для вспомогательных дорог. Оно не только неординарно смотрится, но и удобно в эксплуатации.
В этом случае бетонная плитка укладывается соразмерно человеческому шагу, а зазоры заполняются галькой, положенной на цементный раствор. Брусчатка и клинкер также довольно часто "идут рука об руку". Брусчатка в этом случае выступает в качестве бордюра или основного рисунка. При этом нужно учитывать, что комбинация двух или нескольких цветов всегда смотрится гораздо выгоднее, чем однотонное покрытие. Следующий вариант позволяет сэкономить довольно дорогую гранитную брусчатку. С этой целью она совмещается с бетонной плиткой. Это привносит и положительный функциональный момент - по бетонной плитке удобнее ходить на каблуках. "Союз" бетонной плитки с сугубо экологичной корой или скорлупой кедрового ореха наиболее необычен.
Главное здесь - подобрать цветовую гамму, поскольку вариантов бесконечно много - от спокойных, естественных до самых ярких, контрастных сочетаний. Еще один вариант сочетания - плитка и гравий, что, возможно, менее оригинально, зато более долговечно.вітробар єр

Ремонт квартиры — дело серьезное

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 07 вересня 2010, 15:52

Опубліковано: Вівторок, 07 вересня 2010, 15:52

ано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью проведения ремонтных работ своего жилища. Ничто не определяет в такой степени качество нашей жизни, как состояние собственного жилья. Поэтому правильно выполненный ремонт дает возможность жить в удобном и уютном доме, в котором воплощены индивидуальность и внутренний мир хозяина, где можно ощущать себя счастливым, спокойным и уверенным. Ремонт - сложный технологический процесс, состоящий из множества различных взаимосвязанных операций, каждая из которых влияет на конечный результат. Правильный выбор технологии проведения той или иной работы, подбор, закупка материалов, обеспечение грамотной последовательности работ и взаимодействия специалистов при точном соблюдении технологического цикла - все это достаточно сложно и без того, чтобы тратить время, деньги и силы на устранение ошибок и бесконечные переделки. Прежде всего, следует проработать и спланировать все задуманные ремонтные работы.
На этой стадии лучше не торопиться и не приступать к реализации последующих этапов, пока не будет четкого и ясного представления о том: что, зачем и как делать. Чем меньше останется неясностей, тем разумнее и правильнее удастся потратить время и деньги. На данном этапе можно пойти двумя путями: всецело положиться на собственные силы и вкус или привлечь к работе дизайнера по интерьерам. В случае, если избран первый путь, то без консультаций специалистов все равно не обойтись. Прежде всего необходимо походить по строительным выставкам, подробно выяснить у продавцов свойства заинтересовавших материалов, обсудить с профессионалами достоинства и недостатки задуманных технологий и т. д. Если же вы решили привлечь дизайнера по интерьерам, то важно сделать это правильно.
Такой специалист должен быть практиком. Он должен уметь не только создавать высокохудожественные образы, но и четко представлять - как технологически реализовать ту или иную идею. Необходимы также знания свойств материалов и технологических процессов, хотя бы в общих чертах. Дизайнер должен предложить целостную концепцию интерьера, а не акцентировать внимание на его отдельных элементах. Интерьер должен быть функционален и его эстетика должна являться частью этой функции, а не наоборот. Важно не только получить от дизайнера продуманный и законченный проект, но и привлечь его к сотрудничеству на всем протяжении работ. Для этого следует заключить с ним договор об авторском надзоре. Вне зависимости от того, какой путь избран, обязательно следует до начала работ выполнить детально проработанный проект.
Необходимо иметь не только архитектурно-планировочное решение и представление о том, каким материалом будут отделаны помещения, но и располагать схемой размещения мебели, бытового оборудования, с привязкой к ним всех инженерных коммуникаций. Далее, располагая полноценным проектом будущего интерьера, предстоит выбрать того, кто воплотит его в жизнь. От правильности этого выбора зависит очень многое. Здесь так же можно пойти несколькими путями: нанять отдельных специалистов и взять на себя функции прораба и снабженца, договориться с вольнонаемной комплексной бригадой, или заключить контракт с ремонтно-строительной фирмой. Первый вариант кажется изначально привлекательным, поскольку дает определенную экономию денежных средств - не придется оплачивать услуги прораба, снабженца и других специалистов, обеспечивающих и контролирующих весь процесс.
Да и собственный надзор за ходом работ вроде бы должен обеспечить надлежащее качество их выполнения. Однако это вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд, даже если вы располагаете свободным временем и готовы его потратить исключительно на ремонт. Рынок строительных материалов обширен и многообразен. Разобраться в нем человеку несведущему крайне сложно. Чтобы купить действительно качественный товар по разумной цене, нужно заниматься этим постоянно, чувствовать динамику рынка, иметь соответствующие связи и наработки, знать производителей. По поводу личного контроля за ходом и качеством работ тоже можно высказать немало сомнений. Современные технологические процессы требуют действительно глубоких специальных знаний, и вам останется только надеяться на компетентность и добросовестность нанятых рабочих.
За ходом ремонтно-строительных работ должен осуществляться компетентный инженерный контроль. Авторского надзора художника по интерьерам здесь явно будет недостаточно. Работа с комплексной бригадой во многом зависит от качества ее состава и компетентности бригадира. Здесь важно определить ряд существенных моментов. Обычно комплексная бригада состоит из 4-5 человек. Прежде всего поинтересуйтесь, какими строительными специальностями владеет каждый из ее членов и какую конкретно работу бригадир намерен поручить тому или иному работнику. Следует четко уяснить для себя, кто и что будет делать. Допускается совмещение таких специальностей, как столяр и паркетчик, маляр, плиточник и штукатур, электрик и сантехник.
Если же вам будет заявлено, что в бригаде все умеют делать все - лучше сразу откажитесь от таких услуг. В любом случае этот вариант потребует от вас постоянного контроля за ходом работ. Если вы остановили свой выбор на работе с ремонтно-строительной фирмой, здесь также важно не ошибиться в выборе и не пускать весь процесс на самотек. Однако основное отличие строительной фирмы от отдельных специалистов и трудовых коллективов состоит в том, что она берет на себя решение проблем, связанных с вашим ремонтом. Не придется ломать голову, какой материал, где купить, вникать в тонкости технологических процессов и т. п.
При условии, конечно, что вы выбрали достойного подрядчика. Есть несколько критериев для выбора ремонтно-строительной фирмы. Во-первых, если вы задумали ремонт квартиры или офиса, а не реконструкцию здания, лучше выбирать не слишком большую фирму, с раздутым штатом управленческого персонала и множеством заказов. Это гарантирует достаточное внимание к вашему объекту. Во-вторых, следует обратить внимание на качество подготовки вашим подрядчиком проектно-сметной документации. В-третьих, лучше запросить от фирмы рекомендации и попросить продемонстрировать ряд уже осуществленных ею проектов. Естественно, что любой подрядчик перед началом работ должен назвать вам свою цену. Это один из наиболее ключевых моментов.
По тому, в какой форме и какая сумма будет названа, можно определить не только точность составленной сметы, но и саму способность данного подрядчика выполнить эту работу. Грамотный специалист не приступит к составлению сметы, не произведя точных обмеров будущего объекта, не изучив проект и не выслушав пожеланий заказчика. Вторым важным моментом является форма представления сметной документации. Настоящая строительная смета должна включать в себя попозиционный перечень всех выполняемых операций и аналогичный перечень материалов, требующихся для выполнения данных работ. Разумеется, как бы компетентен не был подрядчик и сколь скрупулезно не был бы подготовлен проект, совершенно отстраниться от ремонта не удастся.
Однако важно правильно определить характер и степень личного участия - чтобы, с одной стороны,, а с другой стороны, не обременить себя излишним погружением во все возникающие вопросы. И, наконец, приемка работ. Прежде всего, приемку работ следует проводить только в чистом, убранном помещении. Объект должен быть освобожден от строительного мусора. Инструменты и оборудование строителей должны быть вывезены. Сдавать объект должен тот, кто непосредственно руководил процессом ремонта - бригадир комплексной бригады или инженер, курировавший работы от лица строительной организации. Если вы пользовались услугами дизайнера интерьеров по авторскому надзору, ему также следует присутствовать в этот момент. К моменту сдачи-приемки работ подрядчик должен составить акт выверки взаиморасчетов, в котором указываются фактически выполненные объемы работ, затраты материалов и другие расходы.
Этот документ будет служить основанием для проведения окончательных взаиморасчетов и требует не меньшего внимания, чем первоначальная смета. Не будем останавливаться на отделочных работах, оценка качества которых производится визуально. Здесь все достаточно очевидно и не требует особых комментариев. Особо тщательно следует проверить работу систем водоснабжения и слива, убедиться, что запорные краны перекрывают все магистрали. Также необходимо проверить работу электрических сетей. Сделать это легко, с помощью любого электроприбора, который последовательно подключается к каждой розетке.
Особое внимание нужно обратить на работу заземления - это вам должен продемонстрировать подрядчик при помощи специального прибора - тестера. Выключатели освещения должны работать мягко (при отделочных работах в механизм может попасть пыль). Двери и окна должны открываться и закрываться легко, без скрипа. Паркет также не должен скрипеть при ходьбе. Рулонные напольные покрытия должны лежать ровно, при ходьбе не должны ощущаться неровности и вздутия. Накладные порожки, соединяющие разнородные напольные покрытия должны быть плотно притянуты и не, когда на них наступаешь. Все ваши замечания должны быть письменно зафиксированы. По результатам первичной сдачи-приемки работ должна быть составлена дефектная ведомость, подписанная как заказчиком, так и подрядчиком.
На основании этого документа определяются сроки устранения всех замечаний, а при невозможности их устранения - способы и размеры компенсации за обнаруженные дефекты. область застосування утеплення пінопластом

Парной вопрос

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 31 серпня 2010, 18:30

Опубліковано: Вівторок, 31 серпня 2010, 18:30

По-белому и по-чёрному

Русская баня и финская сауна произошли от древнейшей бани-полуземлянки. Топилась она способом, который сохранился и по сей день, — он называется «по-чёрному». Большинство сегодняшних русских бань и финских саун топятся другим способом — «по-белому». Разница — в наличии дымохода. В бане «по-чёрному» его нет, и дым выходит из помещения через открытое окно или дверь. После полного разогрева печи, баня проветривается, стены окатываются водой, окна и двери закрываются, и на печь выливается вода для образования пара. При таком способе топки, дым и тепло воздействуют на брёвна, и в помещении возникает совершенно особенный дух бани «по-чёрному», который ценят и которому не дают уйти в прошлое «гурманы» подобных процедур.
Кстати, в Финляндии до сих пор производят бани «по-чёрному». А, за счёт серийного промышленного изготовления всех элементов конструкции, её профессиональный монтаж осуществляется за полтора дня. Говорят, что умение топить баню «по-чёрному» сродни высокому искусству. Отчасти поэтому, сегодня бани — бездымные, то есть, «по-белому», повсеместно уступают позиции своим дымовым «сестрам». Вполне возможно, что и вы остановите свой выбор на варианте бани «по-чёрному». Тогда не придётся решать проблему вывода наружу печной трубы. Но, будьте готовы удерживать соседей в их попытках тушить вашу баню, как только из неё повалит густой дым, при растопке. обозначает не способ топки или парения, а помещение, где парятся.
То есть, в переводе на русский язык, это и есть. , а то и, а относительная влажность не превышает. , что мало отличается от атмосферного воздуха. . И если в кабинах-саунах нельзя находиться дольше минут за один сеанс, то процедуры в русской парилке могут длиться значительно больше. от русской бани. Отрегулировав уровень влажности и температуру нагрева, вы сможете попариться «по-нашему», с веничком.

В простейшем, экономичном исполнении — по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива, обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона. Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу. Процедуры и технологии устройства утеплённого пола — аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только, обязателен дренаж. Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех ёмкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.
Что касается дренажа, то, по новым правилам СЭС, отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик евробион. При наличии туалета, дренаж полагается оснащать септиком с активным илом. Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоёмов. Причём типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей. В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.