Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроинструмента необходимо выполнение комплекса приемов и мероприятий. К ним относятся: правильное электропитание, подключение к сети, соблюдение режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применение соответствующего сменного инструмента, обеспечение безопасных приемов работы и ряд других условий. К сожалению, не все производители снабжают свой инструмент подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, ведущих к травматизму.
Иногда даже неукоснительное соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в инструкциях, прилагаемых к инструменту в недостаточной или недоступной форме, становится причиной серьезных травм.
Правильное электропитание.
Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%. Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В.
Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметров некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений.
Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением. Однако потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия, нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности.
Первая - владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым укомплектован его инструмент, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов.
Вторая крайность - владелец инструмента использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по обьекту, отматывая с нее по 2-3 м.
Провода удлинителя - медные и с достаточно большим сечением. При этом он совсем не задумывается, что эта катушка - серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме.
Электробезопасность.
Прежде всего рекомендуется покупать инструмент только с двойной защитой, снабженный соответствующим условным обозначением. В процессе эксплуатации с течением определенного времени у инструмента нарушается качество двойной изоляции и он может стать источником повышенной опасности.
Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений.
К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке. До начала работ с такими элементами рекомендуется "проба инструмента" - следует включить инструмент и, держа его в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели. Перед "пробой" необходимо убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо заземлен. "Пробу инструмента" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно только в защитных рукавицах.
Как показывает статистика, по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты - деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки).
Большая часть травм при работе с этим электроинструментом так или иначе связана с применением низкокачественного режущего инструмента или установкой нештатного режущего инструмента.
Работа с пильными дисками.
Пильные диски бывают двух видов - диски из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины. И тот, и другой вид дисков имеют свои недостатки. Цельные диски достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго.
Более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами практически невозможно. Кроме того, твердосплавные диски плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева.
Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев.
Причина - относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья диска подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей - двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и подлежит замене.
Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена - чем больше зубьев, тем дороже диск. Целесообразно иметь два диска - один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов.
Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями.
Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что диски различают как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что диск предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов.
Работа с абразивными дисками.
Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм.
Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, диски различаются и по назначению - для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону.
Некоторые производители для подчеркивания назначения диска применяют их цветовую маркировку - для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки диска.
Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские диски. Эта часть диска обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке дисков следует убедиться, что диаметр отверстия диска соответствует диаметру шпинделя инструмента.
Весь абразивный массив дисков должен быть армирован специальным волокном.
Такое армирование препятствует растрескиванию диска при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности диска. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки. На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую рассчитана конструкция диска. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/с.
Все перечисленные выше свойства абразивных дисков представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины очень опасно.
Поскольку болгарки средней мощностью 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители этих машин.
Самое частое из них - при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра - 180, а иногда даже 230 мм. Еще более опасное занятие - установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый пильный диск может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика, поэтому рисковать так не следует.
Не работайте без защитных очков - скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз.
Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные диски с мягкой центральной шайбой.
Такие диски позволяют выполнять "эластичные" нажимы на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными.
Абразивные армированные диски с жестким центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного диска в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках.
При этом следует соблюдать два правила. Первое - соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным.
Правило второе - диаметр посадочного отверстия абразивного диска должен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то необходимо использовать центрирующую шайбу.
Основным элементом любого инструмента является его двигатель, который требует особо внимательного и щадящего отношения.
Кроме рекомендаций по правильному электропитанию, следует соблюдать еще несколько правил и рекомендаций:
- строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие.
Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя;
- не допускать максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает ваш инструмент. Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм.
Работа слабомощной дрелью с таким сверлом - серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции, как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки.
Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели.
Для мощного и тяжелого инструмента, желательно наличие ограничителя пускового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть.
Не следует подвергать электроинструмент воздействию низких температур, оставлять его летом на ночь на улице (выпадение росы внутри инструмента нежелательно и опасно).

Под грохот строительной техники, под шум снующих машин, под крики строителей рождается в городе очередной архитектурный шедевр. Однако прежде, чем возведенное или отреставрированное здание предстанет на суд горожан, строителям приходится решать и попутную задачу - вывоз строительного мусора и его переработку.
Масштабы этой задачи впечатляют, ведь по некоторым оценкам при строительстве нового здания доля мусора составляет 250 тонн на 1000 кв.м, в то время как при реконструкции она достигает уже 1200 тонн.
Как можно осуществить вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге? Какие способы переработки мусора возможны и доступны на сегодняшний день?
К счастью, современный Петербург не испытывает недостатка в компаниях-профессионалах, специализирующихся на вывозе мусора.
Они готовы предоставить свои услуги как строительным фирмам, так и частным лицам. Преимущества этого варианта очевидны. Во-первых, компании по вывозу мусора располагают обширным парком спецтехники, а значит, могут чутко реагировать на потребности клиента. Они предоставят маневренный небольшой транспорт для вывоза незначительных объемов мусора, а так же самосвалы или специальные контейнеровозы для крупногабаритных отходов. Во-вторых, такие компании имеют все необходимые сертификаты и разрешительные документы на вывоз мусора, поскольку вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге предусмотрен только на специальные лицензированные полигоны. Впрочем, при желании можно вывезти мусор самостоятельно. Но лучше всего, если это будет вывоз подмосковного мусора контейнером.
В последнее время все чаще говорят о необходимости переработки строительного мусора и о производстве вторичного сырья. Тема эта особенно актуальна в городах мегаполисах, к коим принадлежит и Санкт-Петербург. Очевидно, что постоянно растущие свалки или сжигание лишь усугубляют экологическую обстановку в местности. Растет число компаний, осознающих перспективность работ по производству вторичного сырья из мусора. Действительно, вторичный щебень, асфальтовая крошка и битый кирпич незаменимые составляющие при строительстве автомобильных и железных дорог, автостоянок, а так же при засыпке болотистых земель.
Ряд компаний Санкт-Петербурга делают ставку и на переработку строительного мусора непосредственно на строительной площадке. При этом используются всевозможные дробильно-сортировочные установки. В общей сложности, на территории Ленинградской области существует четыре завода по переработке мусора. В самом Санкт-Петербурге планируется в ближайшие годы построить три таких завода. По мнению одного специалиста, «человечество может многое заимствовать у безотходного производства природы, но при этом потребуется создать новейшие технологии и кардинально изменить мышление». Приятно, что и в Санкт-Петербурге предпринимаются шаги в этом направлении.
аками называют большую группу материалов, представляющих собой растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде. После высыхания они образуют твердую прозрачную (бесцветную или цветную) пленку. Лаки используют для получения прозрачных покрытий, когда нужно защитить и одновременно сохранить (либо особо подчеркнуть) структуру окрашиваемой поверхности различных пород древесины. В этом случае лаки наносят непосредственно на подготовленную поверхность. Часто лаки наносят в качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия для придания ему хорошего внешнего вида или повышения эксплуатационных свойств.
Лаки можно разделить на группы по количеству компонентов.Пластиковые трубы для отопления дома и водопровода
Все когда-нибудь имели дело с сантехниками. И если они меняли только прокладку в кране, считайте, что вам повезло. А если же меняют трубы?.. Тогда у вас в доме бегает целая бригада в телогрейках, сверкает искрами электросварка, и так не один день. Но главное - поставленные стальные трубы через месяц может снова прорвать, и все повторится еще раз: бригада, сварка:
Но если вы решите отказаться от громоздких и ненадежных стальных труб, такая картина вовсе не обязательна.
Можно отказаться в пользу медной разводки, которая легче монтируется и служит, в среднем, дольше, чем стальные трубы. Однако качественная медь сейчас встречается крайне редко, из-за чего и медные трубы стопроцентно не защищены от коррозии. Надежную гарантию могут дать только трубы, изготовленные из полимеров. Это практически вечный материал, он не меняет своих свойств в течение многих десятилетий. Кроме того, благодаря современным технологиям полимерная труба на порядок легче и удобнее в монтаже.
Когда-то эти трубы монтировали, как и медные, используя специальные обжимные конструкции. А в таком варианте даже при очень качественном монтаже не исключены протечки в местах негерметичных соединений.
Чем так хороши немецкие трубы? Они изготовляются из собственного гранулята: фирма имеет свое химическое производство и гарантирует высокое качество исходного сырья. Имеется и собственное производство всей необходимой арматуры, которая идеально подходит к этим трубам, не требуя никакой специальной подгонки, что, увы, тоже очень важно.
Именно в тех местах, где соединяются трубы и фитинги, изготовленные разными производителями, в будущем образуются фонтаны. "Дешевые" фирмы не производят собственную арматуру по простой причине - это еще одна, кроме трубной, и очень дорогая поточная линия, которая далеко не сразу окупается. Производится трубопроводная арматура только крупными и опытными компаниями.
В этой области, как и везде, работает старое правило: скупой платит дважды. Уже были случаи, когда вовсе не бедные клиенты, не пожелавшие вникнуть в существо различий продукции разных компаний, ставили в своих коттеджах некачественные пластиковые трубы. Экономия на начальном этапе, конечно, была, что очень радовало хозяев.
Но спустя год-другой поставленные трубы начали протекать по швам, уродуя дорогую отделку стен и потолков (которые еще пришлось вскрывать при замене коммуникаций!), и радость быстро улетучилась. Каждый владелец загородного коттеджа должен знать: затраты на весьма вероятный в будущем капитальный ремонт несопоставимы с той небольшой экономией, которую он получит в случае закупки некачественной пластиковой трубы. Разница в цене с качественной составляет всего процентов 20, а поскольку удельный вес трубопроводов в общей стоимости дома очень мал, выгода получается грошовая.
Не стоит слепо доверять и технологии склеивания труб, которую предлагает та или иная фирма. В настоящее время эта технология имеет широкое распространение в Европе, и на рынке предлагаются качественные материалы для этих целей.
Проблема только в культуре отечественного производителя (точнее - в ее отсутствии). Далеко не все наши специалисты хорошо владеют этой технологией, после их "работы" хозяева тоже в скором времени нередко обнаруживают протечки и фонтаны.
В еще большей степени все вышесказанное относится к стальным и медным трубам. Дело в том, что питерская вода имеет специфический химический состав, который способствует быстрой коррозии стали и меди. Вот почему, к примеру, в отеле "Европа" пришлось медные трубы (уложенные всего два года назад) менять на пластиковые.
Аналогов немецкой продукции по уровню качества пока нет, хотя производство пластиковых труб наладили и в России.
Использование пластиковых труб в загородном домостроении не ограничивается подачей горячей и холодной воды для бытового пользования.
Можно применять их в системе отопления, которая гоняет по дому очень горячую воду (почти кипяток) и потому требует особой надежности. Кроме того, полимерные трубы идеально подходят для создания системы "теплых полов". Если под кафель уложить полимерную трубу, залив ее цементным раствором, то в такой конструкции практически ничего не может выйти из строя. Возможно, на первом этапе это будет несколько дороговато, но в будущем обязательно себя окупит, поскольку является, в сущности, конструкцией вечной.
Расчетный срок службы пластиковых трубопроводных систем - 50 лет, гарантия на них - 25 лет, что сопоставимо со сроком службы самих строений. Чтобы трубопровод был качественным, необходим качественный монтаж, который также обеспечивается поставщиками.