Метеллочерепица

Можно ли устроить сауну дома?

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Четвер, 16 вересня 2010, 20:25

Опубліковано: Четвер, 16 вересня 2010, 20:25

У нас с друзьями есть традиция: каждый год 31 декабря мы ходим в баню", — эта классическая фраза из всенародно любимого фильма известна каждому. И чем закончился для героя "Иронии судьбы" один из таких походов — тоже. Товарищ случайно попал в Ленинград, заснул в чужой квартире и… завертелось. Хорошо, что в конце концов все закончилось хорошо. А если бы нет? И вообще, можно ли, например, устроить мини-сауну в городской квартире? И что по этому поводу думает закон и его представители? Обо всем этом мы и хотели сегодня поговорить. "У нас в районе саун нет!" Именно так отвечали чиновные тетеньки в управах трех "спальных" районов и в МВК двух административных округов (МВК – Межведомственная комиссия).
Звучит почти как "в Советском Союзе секса нет". То же самое и с саунами. Мой знакомый, недавно купивший квартиру в одном из бывших "номенклатурных" домов, долго не мог понять, почему по субботам, ближе к вечеру, в подъезде регулярно вырубается электричество. Оказалось, поселились в доме несколько любителей попариться. "Срубили баньки" в отдельно взятых квартирах и в конце недели дружно "поддают пару". Но сотрудница управы уверяла, что таких жалоб ей не поступало и что на днях она лично проводила инспекцию на предмет наличия этих самых парилок – и ни одной не нашла. Опыт же общения с секретарем МВК Центрального округа заставил вспомнить классику. Цитирую: "Сауны в квартирах мы не разрешаем – у нас нет на то соответствующих предписаний.
В "Законе о порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" о саунах ничего не говорится. В федеральных нормативных актах – тоже". То же самое сказали мне и в префектуре Южного административного округа: "Законом строительство саун открыто не запрещается – просто нет соответствующих нормативных документов. Московские городские строительные нормы (МГСН) предусматривают возможность обустройства саун в домах первой категории (то есть в кирпичных или монолитных домах с железобетонными перекрытиями и с квартирами больших площадей: минимальная жилая площадь 1-комнатной квартиры – 38 кв.м, 2-комнатной – 54 кв.м, 3-комнатной – 68 кв.м. – Авт.). Но это – нормы для строителей и проектировщиков, мы же руководствуемся законодательными актами.
Поэтому официально никому не разрешаем". Сборные и построенные сауны Сборные сауны монтируют из уже готовых щитов, как конструктор. При необходимости их можно легко разобрать. Как правило, готовыми сборными саунами торгуют известные зарубежные фирмы-производители – финские, шведские, немецкие. Но если вы решили обустроить баньку в загородном доме или на даче, сауну можно и построить. Строительством занимаются и отечественные фирмы, и компании-дистрибьюторы готовых кабин. Отличие построенной кабины от сборной в том, что сауна возводится, образно говоря, "по досточке". Существует и вариант "встроенной сауны": в этом случае под сауну отделывают стены готового помещения (например, обшивают вагонкой кладовую, используют в качестве стен кабины угол санузла).
Ясно, что разобрать такую конструкцию сложнее, чем готовую. Можно то, что нельзя Тогда я обратилась в фирмы, готовые взять на себя "юридическое оформление перепланировки квартир". В четырех однозначно заявили, что строить сауны в квартирах не разрешается. А в пятой опять-таки сослались на Московские городские строительные нормы (МГСН 3.01-96), предусматривающие проектирование саун в квартирах домов первой категории, в том числе в одноквартирных домах (проще говоря, в коттеджах). И посоветовали обратиться к тем, кто эти строительные нормы разрабатывал, — в Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП). Маргарита Некрасова, зав.
лабораторией обследования зданий и сооружений МНИИТЭП: — Да, действительно, бытовые сауны разрешено устраивать в домах первой категории. С соответствующим запросом мы обращались и в Центр Госсанэпиднадзора ЦАО. Ответ главного санитарного врача был таков: "Центр Госсанэпиднадзора Центрального округа в ответ на ваш запрос сообщает, что, согласно письма Московского городского центра санэпиднадзора № 2.4 — 1578 от 3.12.99, не возражает против использования в жилых домах сборных саун, имеющих гигиеническое заключение (сертификат) и предназначенных, по области применения, специально для жилых квартир. Сборные сауны не должны размещаться в проекции жилых комнат". (В переводе на русский язык это означает: сауны можно размещать только в коридоре или санузле. — Авт.).
Но лично я к саунам в квартирах отношусь осторожно. Ведь с точки зрения надежности электропроводки даже дома первой категории неодинаковы. А если в подъезде нет трехфазного тока, его нужно будет подключать дополнительно. Важно и то, где расположена сауна. Ее, например, не разрешается ставить в комнате или на кухне. Нельзя делать сауну в подвале — пожарная инспекция не разрешит. И вообще основные претензии к домашней сауне могут быть у пожарных. Пришлось обратиться в пожарную инспекцию. Владимир Волик, старший инженер нормативно-технического отдела пожарной инспекции ЦАО: — В Москве по строительным нормам (МГСН 3.01 — 96, п. 3.31) допускается наличие саун в квартирах домов первой категории. А вот в Строительных нормах и правилах (СНиП), разработанных для России, об этом ничего не говорится.
Как правило, устройство саун в городских квартирах запрещено. В любом случае этот вопрос в других городах решается с местным госпожнадзором. Согласно Московским городским строительным нормам, "квартирная" сауна должна быть размером не более чем на двух человек. Это требование продиктовано, в частности, тем, что мощность электропечи, необходимая для обогрева большей кабины, превысит возможности электросети. И потом — система вентиляции в квартире может не справиться с большим количеством пара. Отделку сауны, согласно строительным нормам, разрешается делать из древесины лиственных пород. Если сделать хвойную обивку, то при высокой температуре дерево начнет выделять смолистые вещества и станет липким.
Кроме того, из-за повышенного содержания смол хвойные породы дерева могут даже самовозгораться. (Мой вопрос о том, что финны и шведы уже много лет используют в своих саунах специально обработанную древесину хвойных пород, которая не выделяет смолу, остался без ответа. — Авт.). Есть еще одно требование для домашней сауны: установка по всему периметру под потолком парилки перфорированного сухотруба. "Перфорированный сухотруб" — это обычная труба с краном и с просверленными в ней дырочками, которая подсоединена к водопроводу. Когда кран закрыт, труба остается сухой (поэтому это устройство и называется "сухотруб"). Но если, не дай Бог, в парилке что-то загорелось, открываете кран — и стены орошаются водой.
Электрическая печь для сауны должна быть только заводского изготовления и обязательно с автоматическим отключением, например, через каждые восемь часов непрерывной работы или при достижении определенной температуры. Если вы забыли ее отключить, она должна выключиться сама. По электросети непременно нужно установить устройство защитного отключения (УЗО) — их сейчас делают в домах по требованию. Купить УЗО можно в магазине электротоваров, а грамотно установить его поможет электрик. Кроме того, квартира должна быть оборудована пожарными извещателями. В домах повышенной этажности "коробочка" пожарного извещателя обычно прикреплена к потолку в прихожей. Да и все новые дома (включая те самые "дома первой категории", о которых мы говорили), как правило, ими оборудованы.
Если возникает возгорание, пожарный извещатель автоматически сигнализирует в объединенную диспетчерскую службу, а из диспетчерской уже вызывают "01". Иногда дом изначально проектируется с сауной, хотя это бывает очень редко. Если же человек, желая построить сауну, делает перепланировку в квартире — не обойтись без согласования в Межведомственной комиссии. В этих случаях мы, разумеется, даем свое заключение. Но если площадь позволяет установить сауну, к примеру, в углу ванной комнаты — как о ней узнают? Только если что-то случится (например, возникнет пожар и пострадают соседние квартиры). Тогда владельцу сауны придется возмещать ущерб. Так что хочу посоветовать — устанавливать сауну должны только специалисты.
Самостоятельно заниматься этим не стоит. И еще. В сауне должна быть хорошая теплоизоляция, специальные провода — с негорючей изоляцией, светильники с термостойким стеклом и изоляцией от влаги. Наш комментарий Как мы уже сказали, у госпожнадзора пока "нет предписаний" по поводу специально обработанного дерева хвойных пород, которое уже много лет используют признанные лидеры в этой области — финны и шведы. Так называемая скандинавская ель и сосна, которая не выделяет смолу, весьма успешно применяется ими для внутренней отделки саун. Кстати, слово "скандинавская" означает не какую-то особую породу дерева, а его качество и способ обработки. Один из дистрибьюторов, предлагающих в России скандинавские сауны, поведал, что его фирме приходилось неоднократно присутствовать при сдаче объекта пожарным — в спортзалах, оздоровительных центрах и т.п.
Поскольку товар имел соответствующий сертификат, а помещение — противопожарную защиту по всем правилам, скандинавская "хвоя" никаких нареканий не вызывала. Что касается мощности электрических печей для саун, здесь прогресс тоже не стоит на месте. В последнее время западные фирмы-производители начали выпускать печи мощностью 8 — 9 кВт, которые можно подключать к сети напряжением не только 380 В, но и 220 В! А стало быть, появляется реальная возможность приобрести не одно-двухместную сауну, а побольше. Что отсюда следует? Если проанализировать информацию, добытую из официальных источников, станет понятно: чтобы париться без проблем, лучше соблюдать нормативные акты и распоряжения "сверху" на этот счет.
Конечно, покупать или не покупать сауну, собирать ее из готовых щитов или строить, строить "как у нас" или "как у финнов и шведов" — решать самим. Главное, чтобы было безопасно и качественно. А вот насчет "можно-нельзя" выводы такие: 1. Удовольствие париться в домашней сауне доступно лишь жильцам квартир в домах первой категории и, разумеется, владельцам загородных особняков. 2. Не разрешается ставить сауны в подвалах городских домов, в комнатах или на кухнях. 3. Лучше не затевать специальную перепланировку квартиры "под сауну" (то есть сносить стены, делать дополнительные дверные проемы и т.п.) — юридически оформить домашнюю парилку вряд ли удастся. 4. Строительство сауны — вариант, более подходящий для владельцев собственных загородных домов.
А в городской квартире такая сауна может создать дополнительные сложности. Ведь по сути это тоже перепланировка, поэтому оформить ее через БТИ будет весьма проблематично. Так что лучше приобрести готовую сборную сауну — при необходимости ее можно разобрать и перевезти на другое место. 5. Согласно требованиям пожарных, мощность печи в домашней сауне должна быть не больше 4,5 кВт. Это означает, что и размер сауны должен быть небольшим — на одного-двух человек. Сравните: для прогрева сауны объемом 1,2 — 2 м3 нужна печь мощностью 2 кВт, а для большой семейной сауны объемом 7 — 12 м3 необходим агрегат мощностью 8 кВт. Печи мощностью свыше 6 кВт подключаются к сети напряжением 380 В (трехфазная сеть), а в наших квартирах — 220 В (однофазная сеть). 6.
Если вы выбрали для домашней сауны скандинавскую ель или сосну, пока еще официально не "признанную" нашими нормативными актами, требования пожарной инспекции касательно защиты сауны и дома от возгорания должны быть выполнены неукоснительно. Так что ни в коем случае не занимайтесь установкой сауны в квартире самостоятельно — поверьте, даже если это и удастся, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Это сложное и ответственное дело можно доверить только специалистам, которые учтут все требования техники безопасности и сделают все по правилам. Желаю удачи! И с легким паром!Откосы для пластиковых окон

Металлические двери

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Четвер, 16 вересня 2010, 12:53

Опубліковано: Четвер, 16 вересня 2010, 12:53

Войти в многоквартирный дом, квартиру или коттедж можно только через дверь. В зависимости от расположения дверей к ним предъявляют те или иные требования. Например, для входа в подъезд многоквартирного дома нужна хорошая теплоизоляция, в квартиру - защита от взлома и звукоизоляция, а для индивидуального дома - и то, и другое, и третье. Кроме того, входная дверь от gefest-stal.ru является одним из важнейших элементов украшения фасада здания, служит своеобразной визитной карточкой дома. В последнее время все больше внимания уделяют проблеме защиты от проникновения в квартиру, в связи с резким увеличением количества краж. В летний период производители металлических дверей ощущают резкое повышение спроса на свою продукцию.
Горожане возвращаются с курортов, и некоторые из них обнаруживают, что покинутая ими квартира отнюдь не пустовала. Самое логичное - установить металлическую дверь. Надежней защиты пока не придумали - только металл выдержит натиск профессионального взломщика. Впрочем, дверь двери рознь - одной нипочем пули и взрывы, другие не станут серьезной преградой даже для начинающих воришек. При покупке металлической двери нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего надежная дверь не обязательно должна быть дорогой, обеспечить защиту может и дверь за 150 у. е. Те же, что относят к категории дорогих, как правило, продают по завышенным ценам.
Например, себестоимость двери за 1000 у. е. может составлять всего 300 у. е. - большая наценка объясняется солидным внешним видом. Сэкономленные деньги лучше потратить на запирающее устройство. Именно от конструкции замка во многом зависит безопасность квартиры. Преимущество металлических дверей состоит прежде всего в том, что они открываются наружу - это практически исключает вероятность взлома. Единственное, что остается ворам - сверление замков или выламывание ячейки. Поэтому замок должен быть надежным, экономить на нем нельзя. Впрочем, излишняя скупость при покупке двери тоже неоправданна. Обычная металлическая дверь выглядит малопривлекательно - стальной лист черного или ржавого цвета органично впишется разве что в интерьер заводского склада.
Кроме того, такая дверь может оказаться недостаточно надежной. Дело в том, что зачастую дешевые варианты изготавливают "на коленке". Отличить их от качественной продукции несложно - по неаккуратному внешнему виду и низкой цене. Дверь стоимостью до 100 у. е. будет лишь привлекать внимание воришек и при этом преградой на их пути не станет. Реальное препятствие для нежданных гостей стоит не менее 150 у. е. Причем это цена на дверь самой простой конструкции, оснащенную не лчень сложным замком. Еще один верный признак некачественного изделия - небольшой срок гарантии или ее отсутствие. Не стоит доверять торговцам, дающим обязательства на срок менее трех-пяти лет. Серьезные фирмы дают гарантию от десяти лет. Металлическая дверь, какой бы мощной она ни была, вовсе не обязательно должна выглядеть пугающе.
Напротив: как и любая другая деталь интерьера, она должна отвечать требованиям эстетики. Для облагораживания стального листа используют разные виды покрытия и облицовки - в связи с этим цена двери может меняться в разы. Самое распространенное покрытие - дерматин. Чаще всего именно такое входит в базовую комплектацию. "Базовая" дверь выглядит вполне традиционно и стоит недорого. Кроме того, винилискожа обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Впрочем, многие, опасаясь вандализма, предпочитают более твердое покрытие. Ущерб может оказаться невосполнимым - аккуратно замаскировать порезы и царапины на дерматине практически невозможно. Самое вандалоустойчивое украшение металлической двери -"порошковое напыление".
Его начали применять сравнительно недавно. "Опыленная" дверь будет стоить дороже "базовой", но зато, чтобы испортить ее внешность, потребуется масса усилий. Кроме того, можно облицевать дверь ламинатом или оргалитом. Такие покрытия, обычно имитирующие цветом и рисунком ценные породы дерева, выглядят неброско и не привлекают ненужного внимания. Самые дорогие и представительные двери - облицованные массивом натурального дерева. Если оно дешевой породы (например, сосна), облицовка обойдется в 100-150 у. е. в зависимости от качества материала. Дорогой вариант - это, как правило, дуб: в этом случае каждая сторона двери будет стоить дополнительно 300-500 у. е. Вообще, всем упомянутым можно покрывать дверь как с внутренней, так и с внешней стороны. От типа покрытия зависит и срок изготовления двери.
Дверь с обивкой из дерматина можно изготовить за один-три дня, а вот на создание произведения искусства с панелями из натурального дерева уходит около месяца. При всем разнообразии типов внешней отделки конструкция дверей примерно одинакова: металлические профили с двух сторон обшиты стальными пластинами толщиной 1,25-4 мм, а внутренний объем заполнен материалом, обеспечивающим тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, дорогие модели для герметичности часто оснащаются резиновым уплотнителем. Как мы уже отмечали выше, качество металлической двери определяется вовсе не оболочкой, а механической начинкой - замком. Кстати, фирмы-производители маркируют свою продукцию как раз в соответствии с моделью замка. Надежнее всего сейфовые замки (еще их называют "крабами" - кроме боковых ригелей, они имеют верхние и нижние).
Все фирмы, дающие длительную гарантию на свои двери, ставят именно такие запорные механизмы. На стоимость сейфовых замков влияет количество боковых ригелей (от двух до шести), а также глубина их проникновения в стену, что, как правило, определяется числом оборотов ключа. Чем оборотов больше, тем выше цена замка. Впрочем, как утверждают специалисты, трех-четырех вполне достаточно для надежного запирания. Среди самых надежных замков называют израильские Multlock и Superlock, итальянские Mottura, Vighi и Cisa, финские Abloy, французские Vachette. Их устанавливают только на двери стоимостью выше 200 у. е. в базовой комплектации. Что касается цены (иногда фирмы устанавливают замок заказчика), то отечественные сейфовые замки, которым можно доверять, стоят не менее 40 у. е.
, а достойный запорный механизм иностранного происхождения - минимум 70 у. е. Замки стоимостью от 100 у. е. обладают повышенной надежностью. Например, некоторые модели комплектуются пластиковой карточкой - ее номеру соответствует номер ключа. И в случае потери ключа его дубликат можно изготовить только по предъявлении карточки в фирменных мастерских. Ряд моделей замков снабжен асимметричными ключами, что, по мнению производителей, обеспечивает надежную защиту от взлома, так как исключает возможность подбора отмычки. Дополнительную надежность замкам обеспечивают несколько точек запирания. Такие замки называют сдвоенными - второй ключ блокирует работу основного механизма (есть модели замков и с тремя точками запирания).
 

SIEMENS Посудомоечные машины 2

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Четвер, 16 вересня 2010, 16:39

Опубліковано: Четвер, 16 вересня 2010, 16:39

Посудомоечные машины: одно нажатие кнопки и всё блестит автоматически: В посудомоечной машине Hi-Sense от Siemens установлена уникальная система датчиков. Так, новый датчик optoSensor автоматически предотвращает появление известкового налета на Вашей посуде. Оптимальное количество воды обеспечивает датчик загрузки. Два фотоэлемента датчика Aqua-Sensor контролируют степень загрязнения воды в посудомоечной маши не и регулируют количество и время подачи чистой воды, а также температуру мытья посуды. И так постоянно в течение всего процесса мытья. Умная техника автоматически обеспечивает оптимальные результаты при мытье посуды. Автоматическое информирование с помощью текстового дисплея. Совершенно уникальным является текстовый дисплеи автоматической посудомоечной машины Hi-Sense.
С помощью панели управления на верхнем торце дверцы можно заранее установить включение машины на время до 24 часов вперед. Так, Вы можете, например, включить мытье посуды в ночное время с ночным низким тарифом на электроэнергию. На цифровом дисплее отображается информация на 17 различных языках (включая русский) - и все это в текстовом формате. Датчик загрузки всегда обеспечивает оптимальное количество воды. В зависимости от количества посуды датчик загрузки определяет потребность в воде и автоматически подает чистую воду. В результате этого количество воды всегда оптимально, даже если вода скапливается в перевернувшейся кастрюле. Технология бережного мытья стеклянной посуды. В посудомоечной машине фирмы Siemens регулируется жесткость воды.
Это исключает возможность повреждений тонкого стекла. Низкие температуры в программе мытья при 40°С и плавное изменение температуры благодаря теплообменнику также обеспечивают щадящее мытье стеклянной посуды. В новой технологии попеременного мытья верхние и нижние волновые распыли тельные коромысла работают поочередно, и таким образом обеспечиваются эффективность мытья и малый расход воды. Автоматический выбор правильной программы. Благодаря интеллектуальной технике, машина Hi-Sense распознает степень загрязнения Вашей посуды и ее количество. При установке машины в положение автоматического мытья она самостоятельно определяет оптимальную программу мытья посуды. Новинка мирового масштаба: optoSensor препятствует появлению известкового налета.
В дверце посудомоечной машины Hi- Sense установлена высоко интеллектуальная новинка мирового масштаба от Siemens OptoSensor. С помощью инфракрасного излучения этот "глаз" проверяет наличие извести в воде и распознает ее задолго до того, как ее сможет заметить человеческий глаз. Если в воде содержится слишком много извести, в воду сразу же добавляется регенерационная соль, и это предотвращает образование известкового налета на стекле и посуде. Даже в тех местностях, где жесткость воды сильно меняется, Вы можете быть уверены, что optoSensor выберет оптимальную жесткость воды - так как измерение выполняется во внутренней камере посудомоечной машины, а не в месте подачи воды. Привлекательный внешний вид и повышенные удобства эксплуатации.
Встраиваемая посудомоечная машина Hi-Sense имеет уникальный привлекательный дизайн. На плоской передней панели из нержавеющей стали нет элементов управления. Эргономичная ручка позволяет легко открывать машину. Элементы управления - текстовый дисплеи и функциональные клавиши - встроены в верхний торец дверцы. Поэтому Вы можете управлять автоматической посудомоечной машиной очень просто, не нагибаясь для этого. Гибкая загрузка также не составляет проблем: что бы в нижнем коробе освободить больше места для громоздкой посуды (напри мер, для кастрюль), можно удалить большой короб для столовых приборов. Вместо него в верхний короб можно установить малый короб для столовых приборов, который включен в комплект поставки.
Удобной альтернативой коробам для столовых приборов является полочка для столовых приборов в верх нем коробе. Если Вам требуется мыть небольшое количество столовых приборов, просто откажитесь от короба и используйте только эту полочку. Тогда Вы получите больше места и сможете более гибко загружать Вашу посудомоечную машину. Машина работает с уровнем шума всего лишь 44 дБ, и поэтому ее почти не слышно. Это обеспечивается специальной звукоизоляцией.

Конструкции цокольной части загородного дома

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Четвер, 16 вересня 2010, 01:00

Опубліковано: Четвер, 16 вересня 2010, 01:00

ереходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту, цоколь выступает, как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах, (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет. Цоколь дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т.д.).
Поэтому, выполняют цоколь из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов (кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон). В условиях Северо-Западного региона, кирпичный цоколь облицованный керамической плиткой или оштукатуренный цементным раствором выглядит приемлемо только в первые годы эксплуатации, а затем — требует периодического восстановительного ремонта. Разрушение таких цокольных конструкций объясняется физическим явлением тепломассопереноса: пары воды, через ограждение, мигрируют от тепла к холоду и, встречая у наружной поверхности непроницаемую преграду, выпадают у её поверхности в виде конденсата. Замерзая, накопившаяся влага разрушает наружное водонепроницаемое ограждение цоколя.
Неплох кирпичный цоколь с облицовкой естественным камнем, но наиболее долговечным является бетонный цоколь. Его возводят по всему периметру, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. Трещиностойкость бетонного цоколя значительно повышается, при его армировании. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик и т.п.). При достаточной толщине цоколя, в качестве опалубки, можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня.

Типы цоколей

По отношению к наружной плоскости стены, цоколь может быть западающим (см. Рис. 1), выступающим (см.
Рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (см. Рис. 3). По ряду причин, предпочтительней устройство цоколя. По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако, устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т.п.). Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но, при этом, гидроизоляционный слой остаётся неприкрытым и выглядит нечётко оформленным.
В этом случае, есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок (см. Рис. 3). На пучинистых грунтах, цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами. Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 100-150 мм. Если низ цокольной балки находится ниже планировочной отметки или отмостки, зазор между ними по бокам необходимо закрыть или асбестоцементными листами, или антисептированными досками. Именно поэтому, для лёгких сооружений (сараев, крылец, веранд и т.п.) не рекомендуется устраивать цоколи, соприкасающиеся с грунтом.

Подпольное пространство

Являясь неотъемлемой частью дома, цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима подпольного пространства и всего дома.
В загородных домах часто устраивают дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам. Под досками образуется тёплое подпольное пространство высотой около 250 мм. При большей высоте, возрастают теплопотери, пол становится холоднее, при меньшей — ухудшается вентиляция и усиливаются процессы гниения. Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или плитную прокладку. В полах обязательна установка вентиляционных решёток, в противном случае, в помещениях будет затхлый воздух. Однако, следует иметь в виду, что такая конструкция подполья противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации. При непостоянном протапливании в зимнее время, грунт под домом охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления сырости в доме и вызвать деформации пола, даже на непучинистых грунтах, при их промерзании.
В подобных случаях, можно рекомендовать утеплённое цокольное перекрытие. Высота любого подполья должна позволять осматривать ограждающие конструкции цокольного перекрытия (особенно, если оно устроено по деревянным балкам). Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм. При сплошной цокольной стенке, обязательно устройство продухов для проветривания подпольного пространства и лаза, иначе, деревянное перекрытие обречено на увлажнение и гниение. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта, подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком, слоем 50-70 мм (см. Рис. 3).

Забирка

При строительстве относительно лёгких домов, фундаменты, чаще всего, выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми.
Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом, следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя, по всему периметру дома, была однородной и по форме, и по фактуре. Минимальная толщина стенки забирки принимается: · · · В грунт забирка заглубляется на 200-300 мм. Если грунт — пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм (см. Рис. 4). Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки. В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150х150 мм), на расстоянии 150 мм от отмостки по 2-3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого. На зиму отверстия закрываются пробками. В летнее время продухи должны быть открыты и защищены от проникновения животных решёткой с зазором между прутками не более 30 мм.

Железобетонный цоколь

На Рис. 4 приведён пример столбчатого фундамента с монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами.
К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоёмкость его возведения. Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300-400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150-250 мм из проволоки диаметром 5-6 мм, а для продольного армирования стоек — стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трём размерам поперечного сечения стойки.

Кирпичный цоколь

По форме, кирпичный цоколь, при столбчатых фундаментах, устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки (см. Рис. 5).
Высота цоколя принимается не менее четырёх рядов. Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину, не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы.

Декоративная забирка

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт. Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.
В настоящее время, существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому, в современном загородном строительстве часто применяется приём имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных. Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого, в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная).
В домах без подвала, в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой, минимум на 300 мм. Выполнять её лучше оклеечной — из двух слоёв рубероида или толя без посыпки (с перехлёстом стыка 100 мм и разбежкой стыков до 1 м, в углах перехлёст — на ширину изоляции). Расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича.

Подготовка к нанесению гидроизоляции

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т.п.). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента, по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3.
Затем, его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях — железнят).

Отмостка

Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод, по всему периметру дома устраивается отмостка. Ширина отмостки на обычных грунтах должна быть на 150-200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм. Поперечный уклон — 2-3% по направлению от стены сооружения. Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня. Виниловый сайдинг