Бітумна черепиця

Напольные покрытия

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 24 серпня 2010, 02:16

Опубліковано: Вівторок, 24 серпня 2010, 02:16

Выбор покрытия задача не из лёгких. Когда входишь в магазин и смотришь на товар и первым делом пробегаешься взглядом по цене. Цена большая вы вздохнули, помечтали о том, как покрытие вашей мечты лежит у вас в доме и пошли смотреть похожие, но по низким ценам. Но душа всё равно не лежит к покупке иного покрытия. Что же из-за недоступных цен отказаться от желаемого или просто отложить покупку и насобирать денег на покрытие. Ни тот ни другой вариант не прельщает никого. Чаще всего ремонты затягиваются из-за недостатка средств или просто не находите того что хотите. Но что, же делать в таких случаях? Конечно, вариант подсобрать денег получше. Конечно, можно найти и купить ламинат дешево. Но какой смысл улаживать на свой пол обычные дрова.
О них вам ничего не скажут. Просто отдадут вам, и что это вы толком не узнаете. Прошел ли этот ламинат все проверки или возможно это вообще контрабанда. И её быстренько продают. И вы один из тех несчастных, которые попадутся на их удочку. Лучше наберитесь терпения и чуть поже приобретите проверенный ламинат. Который будет служить вам долгие годы верной службой. И вы, спустя много лет вспомнив как, чуть не оступились, сможете радоваться своему терпению и выдержке и конечно правильному решению. Вы задаётесь вопросом, где купить ковролин. В строительных супермаркетах и специализированных магазинах. Сначала вам стоит определиться с ценой, которую вы рассчитываете потратить. Но и забывать про качество ковролина не стоит.
Ведь вам придется каждый день ступать на него своими босыми ногами. Можно конечно приобрести на рынке, но если вы 100% уверенны в его качестве. Конечно, лучше всего приобретать в специализированных магазинах, но в супермаркетах чаще всего покрытия немного дешевле. Хотя в каждом городе и в каждом магазине по-разному. Толком определится получиться лишь самому. Когда вы всё увидите своими глазами. Allos высококачественный ламинат. Этот проверенный временем ламинат не боится воды, вы свободно можете разрешать на нём играть детям, вода и прочее не будут попадать под ламинат, так как в нём разработана специальная система замков в ламинате Allos встроенная шумоподавляющая система, заглушает любые звуки, его ложат на старый паркет или на утеплитель.
Благодаря продуманной системой замков самостоятельно собрать и разобрать ламинат легко и просто. Щели в ламинате обработаны специальным воском. Ламинат Allos предоставляет огромный выбор цветов и разные дизайнерские рисунки. За ламинат представленной фирмы доступна каждому человеку, и оправдывает себя, и вы не будете через два три года жалеть о том, что вы его приобрели. Он достоин вашего внимания. При выборе напольных покрытий следует упираться не только на цену, но и в качество выбранного вами изделия, ведь слишком дешевая цена, которая может вам, приглянутся, может оказаться не качественным товаром или подделкой. Надеюсь, наши небольшие советы помогут вам в выборе.івбуд сервіс

Новостройки Москвы Жилищное строительство в Западном округе

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Субота, 21 серпня 2010, 19:21

Опубліковано: Субота, 21 серпня 2010, 19:21

"Темпы строительства социального жилья, возводимого за счет средств горбюджета в Западном административном округе столицы, должны увеличиться в разы", - такое заявление первый заместитель мэра в Правительстве Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин сделал 30 июля в ходе посещения префектуры ЗАО в рамках традиционного субботнего объезда строительных объектов города. По словам главы стройкомплекса Москвы, ввод жилья в Западном округе Москвы в этом году идет очень напряженно. В частности, кредит времени, отведенный на строительство пяти жилых зданий, возводимых за счет средств городского бюджета, исчерпан полностью. Времени у строителей почти нет. По этой причине «заказчику и генподрядчику строительства необходимо обеспечить проведение работ на этих объектах в 2-3 смены, чтобы ввести в строй эти дома к концу года - к сроку, запланированному программой жилищного строительства в ЗАО на 2005 год», - подчеркнул В.
Ресин. Руководитель московского стройкомплекса назвал объективными те причины, по которым произошли задержки в строительстве так необходимого - бесплатного для москвичей - жилья. При этом В. Ресин напомнил: чтобы начать строительство, прежде всего нужно освободить площадку от инженерных коммуникаций. Это связано с одним источником финансирования. Строительство же самого дома осуществляется уже из другого источника финансирования. В результате, не оплаченная вовремя перекладка коммуникаций приводит к тому, что строители не могут приступить к работе. В результате такой нестыковки «возникает конфликт», - отметил В. Ресин. Строительный мирметалева крівля

Составные части дверей

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Субота, 21 серпня 2010, 23:07

Опубліковано: Субота, 21 серпня 2010, 23:07

Основные составные части дверей остались сегодня практически такими же, какими и были на протяжении многих столетий. Но в современных дверях они могут быть выполнены из новых материалов, с применением новейших технологий. Двери устанавливаются в дверных проемах, оставляемых в стенах и перегородках, разделяющих помещения. Отдельные части и детали дверей носят следующие названия: - отворяющаяся часть двери называется дверным полотном; - рама, устанавливаемая в дверном проеме, на которую навешиваются дверные полотна, называется дверной коробкой; - для оформления проема и прикрывания щели между коробкой и перегородкой или стеной, по периметру коробки, устанавливают наличники; - переход от наличников к плинтусам и полу может оформляться тумбочками; - для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции и огнестойкости двери, устраивают дверной порог, который представляет собой специальный брусок в полу, в нижней части дверного проема; - для предохранения нижней части дверного полотна от загрязнения и повреждений может применяться плинтус (главным образом, у наружных дверей); - дверными нащельниками называются бруски с фасонным профилем, предназначенные для прикрытия притвора двупольных дверей; - дверными горбыльками называются бруски с фасонным профилем, предназначенным для членения остекленной части двери и укрепления стекла; - обвязками дверного полотна, при каркасном (филенчатом) решении двери, называются основные бруски, средниками - бруски, делящие дверное полотно на части и служащие связью между обвязками; - филенками называются отдельные щиты, заполняющие пространство между обвязками и средниками; - дверные полотна прикрепляют к коробке (навешивают) на петлях; - к полотнам крепят дверные приборы: замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т.д.; - для увеличения звуко- и теплозащитных свойств дверей, применяют специальные уплотнители.металочерепиця у м вінниця

Каменная кладка Ограда загородного дома

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: П'ятниця, 20 серпня 2010, 19:41

Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2010, 19:41

ля тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное. Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить. Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.
Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования. Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей. Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к.
доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика.
Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.
Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в раза, для более высоких стен – в раза. На склонах фундамент устраивают ступенями. В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки. При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.
Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1). По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.
Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.
Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором. Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.
После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки. Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.
Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см.
Рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4. При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены. В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами. Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.
Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу. Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент. Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8). При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент. Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9). На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга.
Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений. (мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки. – предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки. – предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки. – предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк. – приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними.
Предназначена для контроля горизонтальности кладки. – инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки. Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000. Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное. Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить. Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.
Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования. Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей. Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к.
доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика.
Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.
Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в раза, для более высоких стен — в раза. На склонах фундамент устраивают ступенями. В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки. При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.
Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1). По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.
Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.
Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором. Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.
После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки. Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.
Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см.
Рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4. При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены. В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами. Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.
Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу. Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент. Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8). При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент. Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9). На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга.
Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений. (мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки. — предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки. — предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки. — предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк. — приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними.
Предназначена для контроля горизонтальности кладки. — инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки. Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000. Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное. Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить. Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.
Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования. Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей. Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к.
доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика.
Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.
Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в раза, для более высоких стен – в раза. На склонах фундамент устраивают ступенями. В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки. При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.
Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1). По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.
Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.
Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором. Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.
После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки. Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.
Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см.
Рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4. При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены. В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами. Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.
Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу. Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент. Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8). При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент. Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9). На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга.
Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений. (мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки. – предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки. – предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки. – предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк. – приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними.
Предназначена для контроля горизонтальности кладки. – инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки. Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000. Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное. Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить. Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.
Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования. Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей. Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к.
доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика.
Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.
Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в раза, для более высоких стен — в раза. На склонах фундамент устраивают ступенями. В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки. При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.
Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1). По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.
Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.
Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором. Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.
После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки. Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.
Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см.
Рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4. При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены. В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами. Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.
Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу. Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент. Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8). При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент. Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9). На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга.
Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений. (мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки. — предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки. — предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки. — предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк. — приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними.
Предназначена для контроля горизонтальности кладки. — инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки. цегла будівельна