Цегла

Инвестиции в землю

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 26 травня 2010, 20:27

Опубліковано: Середа, 26 травня 2010, 20:27

Финансовый кризис сильно ударил по тем, кто вкладывал свободный капитал в недвижимость. Многие, кто только зарабатывал на этом рынке, поняли новую тенденцию и либо вышли из игры, либо понесли убытки. В первую очередь это отразилось на строительном рынке, а затем и на земельных участках. Ценовая коррекция уже в конце 2007 года выдавалась застройщиками как новогодние скидки, но потом стало понятно, куда движется рынок. В сложившейся ситуации стали актуальны операции по приобретению участков недвижимости на достаточном удалении от населенных пунктов. Сейчас земельный участок в Перми можно приобрести существенно ниже первоначальных цен, поэтому многие, имеющие свободные средства на банковских счетах, сегодня думают инвестировать их в землю.
Также нужно заметить, что вложение в участок 5-15 соток является единственной альтернативой ставшей не по карману ипотеке. Многие специалисты полагают, что покупка земли даже по текущим ценам будет без сомнения перспективна. Земля в Тульской области не теряет своей инвестиционной привлекательности несмотря на уровень цен. Спекулянты на рынке недвижимости, понимая, что время сверхприбылей прошло, уйдут с этого рынка, так как такое вложение денег уже не краткосрочная инвестиция. И потенциальный покупатель не должен рассчитывать продать землю через 6-7 месяцев, теперь период владения может затянуться на несколько лет. Для тех, кто владеет серьезными денежными средствами на приобретение земли, существует такое предложение, как земля в Краснодарском крае.
Там можно купить участки земли площадью от 1 гектара в непосредственной близости к Черному морю. С учетом таких существенных факторов, как отсутствие промышленности, рост популярности российского туризма и особому вниманию правительства Российской Федерации к Краснодарскому краю в связи с проведением зимней Олимпиады в 2014 году, инвестиции в землю на берегу моря может стать очень прибыльным уже в ближайшем будущем! Однако при инвестициях капитала в земельные участки следует иметь ввиду относительно низкую ликвидность по сравнению с рынком ценных бумаг и банковскими депозитами Поэтому сроки приобретения, особенно земельных участков без девелопмента, должны быть большими для получения хорошей окупаемости.

Живая вода

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 25 травня 2010, 16:58

Опубліковано: Вівторок, 25 травня 2010, 16:58

Обустраивая загородную усадьбу, владельцы должны учитывать, что утилитарные и декоративные насаждения требуют постоянной заботы. Помимо прополки цветников и альпийских горок, отражения атак прожорливых вредителей, рыхления и мульчирования почвы, внесения удобрительных подкормок, скашивания травы, формирования живых изгородей, сад необходимо регулярно поливать. Одна из важнейших задач владельцев загородных усадеб — своевременно обеспечить растения оптимальным количеством воды. Однако многие обладатели стильно оформленных участков осознают серьезность проблемы только летом, с наступлением жаркой, засушливой погоды. Дефицит влаги становится очевиден, когда газон утрачивает изумрудный оттенок, а листья древесных и травянистых видов, печально поникая днем, восстанавливают упругость лишь в сумерках.
О недостаточном увлажнении почвы и воздуха можно догадаться, если мельчают и опадают бутоны, преждевременно желтеет листва. Проводить удобрительные подкормки в подобной ситуации бессмысленно: растения усваивают питательные вещества только из водных растворов. Также необходимо учитывать, что в засушливый период при отсутствии орошения ряд химических и органических удобрений провоцирует у зеленых питомцев ожог листьев, корневой системы. Дожди, роса, грунтовые и талые воды обычно не в состоянии удовлетворить потребности искусственно скомпонованного растительного сообщества во влаге. Если по каким-либо причинам невозможно обеспечить полив участка, придется высаживать только засухоустойчивые растения.
Но спартанские условия не позволяют устроить изысканный японский сад, классический усадебный парк, живописное "болотце", газон для спортивных игр. Искусственно выведенные формы и растения, привезенные из влажных климатических зон, довольно капризны и вряд ли перенесут длительную засуху. В итоге некоторые насаждения погибнут, а более жизнестойкие культуры будут влачить жалкое существование, превратившись в легкую добычу для садовых вредителей. Хозяевам участка придется принимать срочные меры по спасению сохранившихся растений. Если полив миниатюрного палисадника — занятие необременительное и даже приятное, то орошение территории в несколько соток землевладельцы обычно воспринимают без энтузиазма.
Современные системы полива способны уберечь сад от неминуемых потерь и избавить владельцев загородных участков от необходимости почти ежедневно дефилировать по наделу со шлангом или лейкой. Помимо основной задачи — орошения — "искусственный дождь" смывает с насаждений пыль, очищает и охлаждает воздух. Особенно необходимо высококачественное оборудование при поливе обширных территорий, во владениях "ленивых" садоводов и на участках, озелененных крупномерами. Разработка системы орошения начинается с поиска подходящего источника водоснабжения, которым может стать водопровод, скважина, колодец или природный водоем. Однако напор воды в поселковом водопроводе часто недостаточен для нормального функционирования системы, поэтому специалисты рекомендуют использовать дополнительный насос.
Если в "поливочный сезон" централизованное водоснабжение работает с перебоями или поступающей воды хватает только для бытовых нужд, придется искать другой источник "живительной влаги". В подавляющем большинстве случаев обязательной частью системы становится специальная пластиковая емкость — водонакопитель. Запас воды для однократного полива участка площадью 15 соток обычно помещается в баке вместимостью 3 м 3, для надела от 30 соток емкость увеличивают до 5 м 3 и более. Водонакопитель можно разместить в хозблоке, гараже, подвале дома. Первый вариант предпочтительней, однако обходится дороже. Особенно трудно нагреть ледяную воду из скважин и колодцев, поэтому водоподготовку проводят в баках, установленных на поверхности грунта в солнечном безветренном месте.
 Если на территории усадьбы нет подходящего "закутка", резервуар маскируют насаждениями, располагая на линиях возможного обзора плотные группы кустарников или ширмы с девичьим виноградом. При проектировании систем полива обязательно определяют степень загрязнения имеющихся в наличии водных ресурсов. Иногда механические примеси присутствуют даже в централизованном водопроводе, но чаще всего "приправленная" песком вода поступает из скважин и колодцев. Проблему водоочистки легко решить, установив проточный механический фильтр. Природные водоемы со стоячей водой в теплое время года насыщены микроорганизмами, что может привести к повреждению системы полива. Для очистки от тины, ила и водорослей также используют механические фильтры; 
Довольно часто "живительная влага" содержит химические примеси. Незначительное превышение норм вряд ли повредит растениям и самой системе, но порой повышенная концентрация железа в воде проявляется ржавыми разводами на мощении, скульптуре, известняковых глыбах рокария и других элементах оформления участка. Подготовленная для полива вода из специальной емкости или непосредственно из поселкового водопровода поступает в магистральную линию системы, а затем в ее боковые ответвления. В системе автополива под магистральным каналом закладывается провод безопасного напряжения. При устройстве системы с ручным управлением также стоит проложить кабель под центральной трубой: при модернизации процесса орошения уже не придется "вскрывать" газон и садовые дорожки.
Обычно глубина заложения боковых каналов составляет 15-25 см; магистральная линия проходит глубже (минимум 30 см). Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) с компрессионными фитингами позволяют легко и быстро собрать систему без использования сварки. Большой срок службы ПНД (50 лет и более) — следствие завидной химической стойкости, эластичности и достаточной прочности труб. Тем не менее новые посадки или "раскопки" на территории, ос нащенной системой полива, необходимо проводить в соответствии со схемой расположения подземных "артерий". При поливе из шланга невозможно равномерно распределить воду по всей площади газона. В итоге лужайка сменит изумрудный цвет на непривлекательный "камуфляж" из темно-зеленых и "соломенных" пятен, образующихся в чрезмерно или недостаточно увлажненных местах.
Не меньше трудностей доставит полив цветников и древесных насаждений. Ряд культур предпочитают ежедневный "дождь" или "туман", другие требуют обильного, но редкого увлажнения почвы. Сильный напор воды вряд ли повредит кронам мощных деревьев, но от него склоняются к земле тяжелые соцветия пионов, опадают или покрываются бурыми пятнами нежные цветочные лепестки. Заметный урон будет нанесен молодым посадкам и даже декоративной мульче, маскирующей почву в микс-бордерах и на приствольных кругах деревьев. Только при грамотном выборе конечного звена системы все насаждения получат оптимальное количество воды, причем корректировке поддается и объем жидкости, и способ ее подачи. Капельное орошение — идеальный вариант доставки воды непосредственно в корнеобитаемый слой почвы.
Линией капельниц можно "окантовать" группу древесных растений, протянуть ее по склонам альпинария, огородным грядкам, периметру миксбордера. Деликатный способ орошения предпочтителен и в розарии, а при сочетании капельного полива с дождеванием крон значительно повысится приживаемость крупномерного посадочного материала. Для полива усадебной территории целесообразно использовать выдвигающиеся дождеватели — разбрызгиватели, спринклеры. В отличие от неподвижных элементов, скрытые под землей разбрызгиватели заметны только во время полива. В "режиме ожидания" они не диссонируют с ландшафтом и не мешают скашивать траву. Для орошения газонов и задерненных спортивных полей предназначены разбрызгиватели со штоками, поднимающими сопло на высоту 5—10 см.
Если на пути струй оказываются цветники или кустарники, поливочная головка во время работы должна располагаться на высоте 30 см. В зависимости от устройства дождеватели подразделяются на статические (не имеющие вращательных частей) и подвижные (роторные, импульсные). Сопла могут быть с регулируемым и нерегулируемым секторами полива, а также "полосовые", с помощью которых орошают прямоугольные и узкие участки. Форсунки со встроенными регуляторами давления позволяют подключить систему к водопроводу с высоким давлением в магистральной трубе — расход воды и радиус полива будут оставаться неизменными. Существуют модели сопел с перекрывающими поток клапанами — при случайной поломке такого спринклера не придется отключать от магистрального канала всю зону орошения.
Сектор полива статических дождевателей в зависимости от вида форсунок регулируется при монтаже в пределах от 1 до 360° или изначально задается производителем (например, сектора в 90 или 180°). Статические дождеватели орошают небольшую площадь: радиус полива составляет 0,6 _5,5 м. Дождевателями импульсного типа "контролируют" секторы от 1 до 360°; радиус полива достигает 15 м. Роторные турбодождеватели выбрасывают струю на расстояние 4-30 м; в процессе полива спринклер поворачивается по заданному сектору (40-350°) или по кругу. Встроенные в магистральную трубу гидранты (водяные розетки) — альтернатива поливочным кранам на небольших участках и удобное дополнение к автоматической системе полива в тех местах, где необходим быстрый доступ к воде (около гаража, мангала и т.д.).
Вода в водяных розетках находится под постоянным давлением: при необходимости гидрант открывают специальным ключом, на который можно закрепить поливочный шланг. Одновременный полив большой территории порой невозможен, поскольку требуется солидный запас воды, который не в состоянии обеспечить стандартный поселковый водопровод. Потому участок делят на поочередно орошаемые зоны. На небольших традиционно оформленных наделах обычно насчитывается четыре-шесть зон, просторные участки и территории с большим количеством разрозненных растительных групп разделяют на восемь и более зон. Монтажу системы полива предшествует всесторонний анализ ситуации. Только профессионал может выявить и правильно оценить совокупность факторов, присущих определенному участку.
Схему поливочной системы на неосвоенной или частично облагороженной территории разрабатывают согласно генплану. В этом случае уже известны конфигурация и места расположения построек, рельеф, трассировка дорожной сети, основные типы насаждений (газон, цветники, огород, плодовый сад, розарий и т.д.). Следует учитывать не только потребность культур в воде, но и габариты растений. Если непосредственно перед спринклером окажется группа из достаточно плотных и высоких насаждений, участок перед ней превратится в "мокрое место", а позади нее образуется недоступная для полива зона. При желании орошение сада можно скорректировать таким образом, чтобы постройки, заборы, замощенные участки, места установки садовой мебели, детские и игровые площадки оставались сухими.
По способу управления системы полива делятся на автоматические, полуавтоматические и с ручным управлением. Последние функционируют только при непосредственном участии человека, своевременно открывающего и закрывающего шаровые краны. Несмотря на более высокую стоимость, заслуженной популярностью пользуются автоматические и полуавтоматические системы орошения. Неотъемлемая составляющая "автомата" — микропроцессор; также система оснащается блоками управления и распределения, электромагнитным клапаном, датчиками температуры, дождя, влажности почвы. Компактный микропроцессор (программатор, контроллер) обычно размещают в помещении или на внешней стене зданий. Ряд моделей, установленных на улице, необходимо поместить в водонепроницаемый "шкафчик", более совершенные программаторы не нуждаются в дополнительной защите. "Ленивым" дачникам стоит обзавестись пультом дистанционного управления, позволяющим руководить поливом, удобно устроившись в кресле или гамаке.
Программатор выбирают, в первую очередь, ориентируясь на количество зон полива. В упрощенном варианте системы таймер в заданное время передает сигнал на электромагнитный клапан (вентиль) конкретной зоны, который открывается на определенный срок, чтобы вода поступала в разбрызгиватели. Неоспоримые преимущества современных систем автополива — возможность независимого программирования "водных процедур" для каждой зоны. Регулируется не только объем "живительной влаги", но и периодичность ее распределения (например, полив определенного участка каждые два-три дня, по четным и нечетным числам, несколько раз в день). Песчаные почвы приходится поливать чаще глинистых, быстрее пересыхает грунт около стен построек, а в тени растения расходуют меньше воды.
Большинство растений не нуждаются в ежедневном "дожде", но в любом случае при поливе вода должна проникать на достаточную для данных видов глубину. Если поливать часто, но минимальными порциями, то влага не дойдет до корнеобитаемого слоя и быстро испарится, а на поверхности почвы образуется корка. Оптимальное время для орошения сада — вечер, ночь, раннее утро, когда влага впитывается в почву, почти не испаряясь. В знойный полдень полив проводить не рекомендуется: значительная часть воды испарится, а капли росы на листьях спровоцируют солнечные ожоги. В зависимости от погодных условий работа системы корректируется температурными датчиками, а также датчиками дождя и влажности почвы или комбинированными метеостанциями.

Подготовка к строительству нужно подумать

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 26 травня 2010, 12:56

Опубліковано: Середа, 26 травня 2010, 12:56

Кажется, что достаточно иметь проект - и пора начинать строить дом. Можно и так. Но разумнее подготовиться к процессу заранее: приспособить проект к участку, узаконить строительство, продумать и рассчитать расходы, найти недорогих и умелых исполнителей. И тогда получается: чтобы весной начать стройку, начинать надо осенью. Если Вы как частное лицо строите для себя частный дом, у Вас обязательно должна быть документация, подтверждающая право на землю: как правило, государственный акт о праве собственности на земельный участок. Также должна быть в наличии согласованная проектная документация.
Если дом будет иметь два этажа и больше, то обязательно должен быть составлен договор на проведение авторского надзора и договор подряда. В Киеве заказчик также должен внести денежный взнос на развитие городской инфраструктуры и предоставить об этом справку. При соблюдении этих условий органы Госархстройконтроля выдают разрешение на строительство. И только законное строительство позволяет зарегистрировать постройку в БТИ и оформить на нее право собственности. Все этапы этого пути неизбежны, независимо от того, запроектирован дом индивидуально или будет строиться по проекту повторного применения. Приобрести адаптированный, привязанный к участку и уже согласованный проект - это значит купить его вместе с участком без права вносить изменения, поскольку согласовываются не только планировочные решения дома, но, прежде всего, соответствие проекта градостроительным требованиям.
Вокруг темы согласований немало слухов: об их длительности, сложности, о неизбежных взятках и о том, что любое незаконное решение можно "купить". Обязательная в цивилизованной стране процедура стала "пугалом" для непрофессионального заказчика. Но некоторые специалисты утверждают: следует действовать в соответствии с законом и проект будет согласован спокойно и быстро. Тем более, что для частных лиц упрощен порядок, регулирующий строительство частных домов, сокращено число согласовательных организаций и далеко не всегда требуется экспертиза. Участок Наверняка у Вас уже выбран участок для дома. Он может быть получен в наследство, арендован с правом выкупа, куплен, и. т. п. В соответствии с Земельным кодексом землей в населенных пунктах распоряжаются местные советы.
Для того, чтобы узаконить собственность на участок, следует обратиться туда с заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие право собственности. В Киеве землей распоряжается Киевсовет. После предварительного решения о предоставлении земли в собственность Вы заказываете разработку проекта землеотвода, согласовываете его с органами охраны природы, градостроительства и архитектуры, санэпидемнадзором, землераспорядительной организацией (в Киеве - с Управлением земельных ресурсов). Акт на право собственности на землю выдается в местном исполнительном органе власти по решению местного совета. Проект Имея участок или занимаясь его оформлением, можно уже обратиться к проекту.
Если приобретен проект повторного применения, необходимо сделать проект "привязки" здания на участке. Заказчик должен предоставить задание на проектирование и исходные данные. К ним относятся градостроительные планировочные материалы и топографические планы, технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям, выводы относительно инженерно-геологических, гидрологических, экологических условий территории, материалы о существующей на участке застройке и др., в зависимости от индивидуальных условий площадки. Важнейшая составляющая исходных данных – Архитектурно-планировочное задание (АПЗ). Его заказчик получает в местных органах архитектуры и градостроительства. В АПЗ определяются требования к зданию и его расположению на участке, предписываются согласования с определенными организациями и необходимость прохождения экспертизы. Согласования Рабочий проект состоит из утверждаемой части, предназначенной для согласования и рабочих чертежей, разработанных для стройки.
Приобретая проект повторного применения, Вы приобретаете рабочие чертежи. Утверждаемую часть готовит проектировщик. Она состоит из сокращенной пояснительной записки, сметной документации, разделов по организации строительства и экологии и ряда чертежей: по генеральному плану, принципиальным архитектурным, конструктивным и инженерным решениям с учетом градостроительных требований и т.п. Необходим также паспорт фасада. Утверждаемая часть проекта и его паспорт согласовываются с предписанными в АПЗ организациями. Все замечания согласующих органов должны быть сняты, подписи получены. Действующие нормативы должны быть в проекте соблюдены, требования по подключению к внешним сетям - выполнены. Для частного дома обязательными будут согласования с органами пожарной охраны, экологии, санэпидемнадзора, энергосбережения, и охраны труда и с местными органами градостроительства и архитектуры.
По законодательству проект должен быть рассмотрен на градостроительном совете, сняты замечания главного архитектора города, области или района и получена его подпись. Как правило, эта подпись - ключевой момент согласований, знак, что проект "прошел". Экспертиза Далее согласованный проект может быть передан на государственную комплексную экспертизу. Задача экспертизы - проверить соблюдение нормативов, наличие всех необходимых согласований. Кроме этого, экспертиза охватывает 5 разделов: противопожарный, санитарно-гигиенический, экологический, по охране труда, по энергосбережению. При этом законна только государственная экспертиза: никакие "частные" эксперты не признаются в государственных органах.
Хотя частных экспертов по разным вопросам Вы может привлекать для своего личного спокойствия. Если, в соответствии с предписаниями АПЗ экспертиза не требовалась, то об этом в органах экспертизы выдается справка, которая пригодится при получении разрешения на строительство. Утверждение и разрешение Проект частного дома утверждается самим заказчиком в виде приказа или распоряжения, в котором фиксируются также технико-экономические показатели дома. При строительстве они должны быть соблюдены неукоснительно. Если проект прошел экспертизу, то утверждение осуществляется исключительно на основании ее положительного заключения. Разрешение на строительство выдается местными органами госархстройконтроля после предоставления необходимых документов.
Там же регистрируются назначенные заказчиком ответственные лица по строительству, которые отвечают перед ним и перед законом за выполнение нормативных требований и соответствие проекту. Смета и график Перед началом строительных работ полезно уточнить его смету и составить график строительства. Чтобы дом не остался недостроенным, как многие из домов в окрестностях больших и малых городов Украины, желательно рассчитать средства и их последовательное поступление. Финансирование должно обеспечить достаточные темпы строительства, поскольку, даже если здание не будет полностью сделано к зиме, оно должно встретить дожди и холода в достаточной степени готовности. Следует заранее определить, на чем можно сэкономить, а что требует первостепенного внимания и затрат.
Такие расчеты относятся к сложной науке управления строительством, и если заказчику удастся найти хорошего специалиста, управляющего стройкой - это большая удача. Смета строительства обычно входит в состав проекта. Если Вы приобрели проект повторного применения, то, вероятнее всего, в процессе адаптации она будет значительно изменена в соответствии с Вашими возможностями. "Вечную" ценность представляет ведомость материалов, в которой указаны их необходимые объемы. Но материалы - это только часть стоимости строительства. И какой она будет в полном объеме, зависит от подрядчика. На этом этапе подрядчик становится ключевой фигурой. Он пересчитает смету в соответствии со своими расценками на работы.
Расценки у разных подрядчиков разные, и у наиболее дорогих из них цена работы приблизительно равна стоимости материалов. Как правило, они гарантируют качество. У "летучих бригад" цены значительно ниже, но гарантии нет. Хотя и среди них встречаются умелые и добросовестные люди. Выбор подрядчика зависит и от сложности дома. Важно познакомиться с работами фирмы или мастеров, посмотреть сделанные ими объекты, воспользоваться рекомендациями знакомых. Можно провести свой тендер, заказав разработку сметы строительства нескольким организациям. Затраченные на это средства обернутся экономией. Цена партнерства На подготовительном этапе строительства заказчику приходится сотрудничать с различными специалистами и оплачивать их услуги.
Архитекторы, разрабатывающие проект или делающие его адаптацию, занимаются согласованиями в рамках своей обычной работы - устраняют замечания ведомств и экспертизы. Но ситуация меняется и сегодня в Киеве можно услышать: "Стоимость проектирования коттеджа? Как обычно: 20 долларов за квадратный метр, а если с согласованиями - то 40". В областных центрах и в областях согласования обходятся дешевле: "Достаточно 300 долларов, и все в порядке". Большая ценовая надбавка касается сложных объектов, возводимых в городской черте, в сложных градостроительных условиях, когда число согласований может достигнуть 150. Для обычного индивидуального жилого дома их значительно меньше. Но следует учитывать, что услуги по получению исходных данных, прохождению совета, экспертизе - платные.
Сбор исходных данных в обязанность проектной организации не входит, эта работа оплачивается отдельно, по договоренности. Кроме того, за каждую справку и чертеж приходится платить (ведь это сегодня обычная практика). И даже безупречно сделанный проект не избавит от расходов по согласованию. Экспертиза может "потянуть" 10% от стоимости проектирования. Но если что-нибудь нарушается… Но следует отметить, что сложно найти специалиста, который бы согласился проектировать с нарушением норм. При получении разрешения на строительство есть требование заключить договор с архитектором для ведения авторского надзора. Эта услуга требует дополнительной оплаты - 5-10% от стоимости проектирования. А стоимость проектирования составляет 5-10% от стоимости строительства.
В некоторых случаях архитектор работает в составе строительной фирмы и договор на все работы заключается с ней. Это удобно, особенно если фирма способна выполнить все виды работ и хорошо себя зарекомендовала. Однако многие архитекторы, ведущие авторский надзор, предпочитают быть независимыми от строителей и заказчику выгодно учесть эту деталь. Ведь и для заказчика и для подрядчика главный человек на стройке - архитектор.Техническое обслуживание современных бытовок и модульных зданий

Для развития вашего ребенка мы посоветуем вам трехколесные велосипеды с ручкой купить. Так как велосипед способствует развитию и полезен тем, что укрепляет в первую очередь сердечно-сосудистую систему — самое уязвимое в наш век место.

Открываем двери

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 25 травня 2010, 16:21

Опубліковано: Вівторок, 25 травня 2010, 16:21

Открываем двери

Входные двери - это двери, устанавливаемые при входе в квартиру или здание. К входным дверям предъявляются повышенные требования звуко- и теплозащиты, безопасности (защиты от нежелательного вторжения), а в случае, если дверь ведет на улицу (наружная), она должна выдерживать атмосферные осадки. Конструкции входных дверей могут быть различными, что, в первую очередь, зависит от материалов изготовления: деревянные, профильные (алюминий, ПВХ), стальные, комбинированные. Для обеспечения тепло- и звукоизоляционных качеств применяется несколько технологий: дополнительная обивка двери, изготовление двери из более массивного материала, помещение внутрь полотна специальных звуко- и теплоизоляционных материалов. Все деревянные наружные двери, независимо от внутренней конструкции, должны иметь обращенную к улице наружную панель, изготовленную из древесины, обработанной специальным образом и покрытой защитными лаками или красками.
Чем качественнее будет покрытие, тем дольше прослужит дверь. Как выбрать металлическую дверь Готовую металлическую дверь могут установить в день обращения. Это быстро и удобно в случае форс-мажорных обстоятельств. Но у таких готовых образцов есть ряд недостатков. Во-первых, они не всегда подходят под конкретный проем, значит, его придется либо наращивать (делать стяжку) или наоборот - увеличивать (разбивать стены), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в лучшую сторону. Во-вторых, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери. Главный плюс изготовления дверей на заказ - точное соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а следовательно более высокая степень надежности.
При этом можно точно определиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Правда, сроки изготовления такой двери - от 5 дней до двух недель. Любая дверь, какой бы она ни была, должна открываться не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата способствуют). Если дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В "лучшем" случае потянув дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что). На рынке представлено огромное количество стальных дверей как отечественного, так и импортного производства. Отличаются они, прежде всего, ценой - импортные, как правило, в два-три раза дороже отечественных.
Однако, чаще всего импортные модели изготовлены по типовым размерам (причем у каждой фирмы - они свои). Устройство отечественных и импортных стальных дверей мало отличаются друг от друга. В основе таких дверей - прямоугольный каркас с внутренним ребром жесткости, сваренный из стального профиля. На каркас приваривают стальные листы (с одной или двух сторон). Каркас металлической двери выполняется из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Существует два основных варианта: один - сварная труба 50х50 мм из "уголка" (толщина стали в самой тонкой части - около 0,5 мм), другой - из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм (максимальная толщина стали - 0,8 мм). Из "уголка" прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50. Для повышения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля.
Частота такой "решетки" зависит от размеров двери. Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5- или 3-миллиметровую сталь. Сколько должно быть листов один или два - вопрос спорный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним, толстым. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит - последствия могут быть неприятные. Дверь вешается на петли в стальную коробку, укрепляемую в дверном проеме.
Снаружи дверь обивают дерматином или декоративной панелью (самая дорогая отделка - натуральное дерево). Внутри дверь может быть пустотелой, а может содержать звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Разница в слоях импортных и отечественных стальных дверей может заключаться лишь в толщине стальных листов. У импортных дверей листы не толще 1,5 мм, у нас же используют стальной лист толщиной 2 - 3 мм. В итоге наши двери получаются массивнее, тяжелее. Но это вовсе не значит, что они надежней (лишний вес ложится на петли). Между стальными листами остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда.
Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую дверь. В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и так называемая "засыпка". Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. "Засыпка" - удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается. По периметру двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является дополнительным звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания.
Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители. Желательно, чтобы в комплект входили наличники и притворы. Эти детали значительно повышают надежность конструкции, исключая возможность взлома двери ломом или фомкой. На импортных стальных дверях притворы и наличники есть обязательно, а вот отечественные могут их не иметь. Важный элемент стальной двери - петли. Они, опять же, могут быть как иностранного, так и отечественного производства. Необходимо узнать у продавца, какой вес они свободно выдерживают (самыми надежными считаются петли на опорном подшипнике). Количество петель зависит от веса. Двух петель достаточно для двери весом до 70 кг.
Два листа по 2,5 мм делают дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок. Для двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес типичной двери - порядка 80 кг). Конструкция петель тоже бывает разная. Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь (он является своеобразной осью вращения двери), а другая - "колпак", который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность - просто стираются, вес-то - немалый. Поэтому лучше ставить петли "с шариком". Шарик располагается в них между штырем и дном "колпака". Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения.
Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше. Один из способов вскрытия металлических дверей - срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы "краб": с трех- или четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами. Первый - когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом. Второй - когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации. "Крабы" дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей.
Они устанавливаются на двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь. Замок к двери или дверь к замку Специалисты считают, что замков должно быть не менее двух, причем желательно - разных систем. Один - сувальдный, второй - цилиндровый или штифтовой. Это делается, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику. Ему придется использовать большее количество инструментов (если, конечно, по каким-то причинам отсутствует "болгарка"), а значит, вероятность его успеха резко упадет. С другой стороны, ставить оба замка сложных систем - накладно, вот и советуют комбинировать. В случае установки замков одного типа, позаботьтесь о том, чтобы они были различных фирм-производителей.
Не ставьте на стальную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шутку - защелкнется в самый неподходящий момент. Размышлять об этом лучше "до", а не "после"... Многие специалисты считают, что самые надежные замки - сувальдные, они же чаще всего - крабовые (когда "язычки"-ригели выезжают в 2-4 направлениях с разных сторон дверного полотна). Чем сложнее замок, тем он дороже. Лучше на одну дверь установить два замка, один - крабовый, другой - попроще. Причем желательно, чтобы один замок был сувальдный, другой - цилиндровый. Личинку цилиндрового замка необходимо защитить броненакладкой, чтобы ее нельзя было выбить. Хорошо, когда ригели замков спрятаны в металлические трубки, которые могут вращаться, - тогда ригели практически невозможно перепилить. Специалисты советуют покупать двери, укомплектованные импортными замками.
Считается, что они более надежны: реже выходят из строя, число комбинаций ключей достигает от 500 тыс. до 4 млрд. Основным достоинством щеколды является простота и надежность. Щеколду невозможно открыть отмычкой, практически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же "болгаркой". Но это слишком шумно, да и на щеколду закрывают только в том случае, если кто-то есть внутри - уже опасный симптом для вора. Существует и еще один положительный момент. В случае пожара дверь, закрытую только на одну щеколду, всегда легко открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высокой температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает - дверь превращается в непроходимое препятствие. Конструктивно щеколды бывают врезные и накладные, с фиксатором и без такового.
Если крепление сделано грамотно, то при эксплуатации разницы между накладной и врезной практически не существует. Фиксатор необходим не столько на случай возможного отведения щеколды извне (обычно все двери имеют стальной "нахлест", и даже самый тонкий предмет невозможно просунуть с внешней стороны), а для того чтобы дверь плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала. Иногда бывает полезна и дверная цепочка. Правда, учитывая немалый вес стальной двери, требования к прочности звеньев и к крепежу выше на порядок, чем для деревянных дверей. Перед заказом Дверь монтируют за один день. Способ установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В проем вставляется коробка, в стене сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри.
Штыри могут вбиваться либо через отверстия в дверной коробке (затем их расплющивают как заклепки), либо сбоку от нее, но обязательно с внутренней стороны помещения. Во втором случае их приваривают. Обычно стандартная дверь требует 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз или вверх (все зависит от того, где проходит электропроводка). Главное - чтобы дверь была установлена по отвесу и без перекосов. Стоимость складывается из многообразных составляющих: учитывается размер двери, вид и количество запирающих устройств, внешняя отделка, наличие аксессуаров. Кроме того - цена за доставку, установку, замер, консультации, демонтаж старой двери. Еще, может быть, придется заплатить за увеличение проема, закладку проема кирпичом, установку наличника, доставку двери на этаж (если дом без лифта) и т.д. Межкомнатные двери Это двери, устанавливаемые в дверные проемы внутри помещения.
Межкомнатные двери устанавливаются после окончания ремонта стен и потолка. Они должны быть не только качественными и функциональными, но гармонировать с интерьером квартиры. На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество вариантов межкомнатных дверей (не только стандартных распашных). Часть моделей этих дверей можно непосредственно приобрести в магазине, другие можно выбрать и заказать по каталогу. По способу открывания различают двери распашные, раздвижные, вращающиеся и складные. В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольные, двупольные и полуторные (с двумя полотнами неравной ширины). Дверные полотна могут быть глухими и остекленными. Дверные блоки отечественные производители изготавливают в соответствии с ГОСТ или ТУ (в основном, для новых моделей).
Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Однопольные двери предлагаются шириной 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; двупольные - 1200, 1400 и 1800 мм. Дверные полотна навешиваются на дверную коробку, укрепляемую в проеме стены. Поскольку коробка ни в одном случае не может плотно вписаться в оставленный для неё проем, то остающийся между ней и стеной зазор приходится маскировать. Проще всего это сделать с помощью наличников. Но наличники не только маскируют щели - они еще и оформляют дверной проем. Стыкуются наличники, как правило, под углом 45С. Дверные коробки могут быть выполнены из различных материалов, и отличаться как по конструкции, так и по внешнему виду. Традиционная дверная коробка собирается из деревянных брусков, имеющих выборку для навески дверных полотен.
Глубина выборки, как правило, составляет 15 мм, ширина соответствует толщине полотна самой двери. Существенное отличие внутренних дверей от входных заключается в отсутствии в обвязке нижнего бруска - порога. Внутренним дверям он просто не нужен. В идеале толщина коробки должна совпадать с толщиной стены, в противном случае при монтаже, прежде чем устанавливать наличники, придется её как-то подгонять. Если толщина стены намного превышает толщину коробки, наиболее оптимальным и простым решением является наращивание коробки с помощью доборной доски. Если коробка толще стены, то доборную доску придется крепить либо к стене, либо к наличнику. В общем-то, эта проблема решаемая, но не такая уж и простая. Существенной прогресс в решение этой проблемы внесли не так давно появившиеся на нашем рынке компенсационные коробки. (Можно встретить и такие названия, как расширительные, телескопические или еврокоробки, но от изменения названия суть, как известно, не изменяется).
Они представляют собой коробку-трансформер, которой можно придать желаемую толщину. Наличник в такой системе фиксируется в пазах коробки и практически составляет с ней одно целой. На рынке такие коробки представлены в основном импортными производителями, но уже появились первые такие коробки отечественного производства. Кроме дерева коробки могут изготавливаться из массива, ДСП, МДФ и даже из стали. Коробка может продаваться как в комплекте с дверью, так и отдельно. Отечественный производитель обычно двери, поставляемые в комплекте с коробками, на петли не навешивает (выбирайте любые петли и крепите все сами). А вот иностранный вполне может продавать дверь в комплекте с коробкой, навесив ее на петли.
Для потребителя такой вариант даже удобнее - дверь полностью готова к установке и ее остается только закрепить в проеме. Отделка коробки и наличников, как правило, идентичны отделке дверного полотна, но это совсем не обязательно. В некоторых случаях производитель предлагает небольшой, но хорошо продуманный, дизайнерский ход - коробка и отделочные штапики выполняются из того же материала, что и основное полотно, но другого цвета, например, более темного. Возможен и обратный эффект - когда коробка и отделочные элементы светлее основного полотна (правда, этот вариант встречается реже). Дверные полотна Дверные полотна, исходя из вида материала, выполняются из дерева, пластмассы, фанеры (ДВП, ДСП), стекла, металла, а так же могут быть комбинированными. Наиболее традиционным материалом, применяемым для изготовления дверей, является древесина.
Теплота и уют живого дерева, сочетаемые с паркетом и мебелью, делают деревянные двери наиболее любимыми и часто используемыми, особенно в жилом интерьере. Древесина, впрочем, как и практически любой материал (природный или искусственный), обладает как достоинствами, так и недостатками, которые необходимо учитывать при производстве и эксплуатации дверей (подробнее мы обсудим этот вопрос чуть позже). Она используется как для изготовления конструктивных элементов дверей (в том числе целиком массивных), так и для наружной отделки дверей (шпонирования). По конструктивному решению полотна дверей бывают: филенчатыми; щитовыми (сплошными и пустотелыми) и массивными (выполнены из дерева на всю толщину полотна).
При этом необходимо отметить, что филенчатыми называются все двери (в независимости от их конструкций), имеющие на внешней панели филенки. Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, и одного или нескольких промежуточных элементов, пространство между которыми так же заполнено филенкой (или её имитацией). “Массивные” двери Массивом в настоящее время называют такие элементы дверного полотна, которые изготовлены со сплошным заполнением из натуральной древесины. Чаще всего массивные элементы дверей изготавливаются из клееного массива - эта технология является наиболее современной и к тому же более дешевой, чем классическая, в которой каждый элемент изготавливается из цельного куска дерева.
Схемы соединения брусков в клееном массиве могут быть самыми различными - каждый производитель тут ищет свой оптимальный вариант, который был бы технологичным и, в то же время, придавал бы всей конструкции необходимую жесткость. Использование в конструкции массивных деревянных частей вносит свои нюансы и в эксплуатационные свойства - такие двери очень чутко реагируют на изменение влажности в помещении. Поэтому производитель вынужден оставлять специальные пазы для компенсации температурного и влажностного расширения или сжатия при установке филенок, то есть их никогда не закрепляют жестко, оставляя возможность для люфта. Такая вынужденная схема сборки не может не вносить своих особенностей во внешний вид дверей. Во-первых, различные участки дверной поверхности могут несколько отличаться друг от друга по цвету, что связано как с углом отражения света, так и с невозможностью точно подобрать детали двери по цвету на стадии изготовления.
Окончательный же цвет дерево приобретает только после лакировки. Но зато именно эта неравномерность цвета поверхности придает дверям из натурального дерева свою "изюминку" и в то же время подчеркивает, что перед Вами дверь из массива натурального дерева, а не её имитация. Во-вторых, при значительной усушке, филенки могут на столько изменить свои размеры ("усохнуть"), что по краям станут видны непрокрашенные полосы (окраску-то дверь получает уже в собранном виде). Появление таких "полос" определяются, отнюдь, не низким качеством дверей, а просто несоответствием микроклимата жилого помещениях тем "климатическим" параметрам эксплуатации, на которые рассчитывалась дверь при своем создании.
Следует отметить, что крупные фирмы, торгующие дверями, держат для таких случаев в своем штате специалистов, которые проводят необходимые работы непосредственно на дому у клиента. Мелкие фирмы, не имея таких специалистов, могут "предложить" клиенту решить эту проблему, что называется, "собственными силами". Качество дверей из массива определяется в первую очередь подготовкой исходного сырья - временем и технологией сушки, а так же технологией склейки массива (качество клея, температура, давление). Во вторую очередь финишным покрытием (качеством лака, количеством слоев). Как правило, двери из массива натурального дерева покрывают лаком. Такое покрытие, кроме декоративной функции, имеет большой практический смысл - оно препятствует как проникновению атмосферной влаги в древесину дверного полотна, так и обратному процессу, вызывающему упомянутое выше пересыхание дерева.
Качественное лаковое покрытие должно быть эластично. Для изготовления массивных дверей применяются следующие породы деревьев: дуб, различные породы красного дерева, сосна, бук, орех, вишня и некоторые другие. Пожалуй, наиболее распространенными являются двери из массива сосны (что вполне объяснимо относительной дешевизной материала). Они имеют разнообразную форму и дизайна и представлены на нашем рынке в основном отечественными производителями. Двери из массива благородных пород (в основном красное дерево) становятся сегодня обязательным элементом интерьера элитного дома. Эти двери, как правило, представлены в стиле, соединившим в себе классический дизайн с естественной красотой натурального дерева.
Встречаются так же оригинальные (даже можно сказать, эксклюзивные) двери ручной работы. Иногда дизайн таких дверей удачно дополняется витражным стеклом. Такие двери могут быть как отечественными, так и импортными. Двери из массива являются самыми дорогими. Их долговечность зависит от соблюдения производителями технологии изготовления от сушки до сборки, а также от качества применяемых вспомогательных материалов (клеи, лаки и т.д.). Но надо учитывать и то, что двери из массива могут стать подлинным украшением интерьера и обязательно принесут с собой в дом здоровую энергетику натуральной древесины. Они будут служить долгие годы, а в случае чего их можно и отремонтировать. Современные двери, изготовленные с применением таких материалов, как ДСП и МДФ, практически не уступают по красоте и долговечности дверям из массива.
Зато они дешевле и меньше реагируют на изменение климатических условий, прежде всего влажности в помещении. Цена этих дверей напрямую зависит от породы древесины шпона, и, выбрав древесину шпона, так скажем, "попроще" (например, сосна вместо мирбау) можно неплохо сэкономить. На качестве же самих дверей это абсолютно не скажется. А необходимый цвет легко подгоняется за счет морилки и лака. Наиболее дешевыми являются двери с формованной наружной панелью и сотовым заполнением. Но зато они при эксплуатации требуют более бережного отношения к себе и, следовательно, менее долговечны. Коробка двери не обязательно должна быть из массива дерева. Она вполне может быть и из ДСП или МДФ - такие коробки, кстати, меньше подвержены риску изменения линейных размеров в процессе эксплуатации.
Наружная отделка такой коробки, как правило, выполняется шпоном той же древесины, что и полотно. Вопрос с гарантиями на двери довольно сложен. Поэтому рекомендуется приобретать двери солидных фирмах, гарантирующих качество своих товаров. Надо быть готовым и к тому, что подавляющее большинство фирм, торгующих дверьми, дают гарантию на них, только при условии установки специалистами той же фирмы. И такой выход, кстати говоря, не всегда самый плохой (правда и не самый дешевый). Установка современных дверей требует некоторых специальных навыков и знаний, а от правильности её выполнения зависит долговечность их службы. Именно поэтому установку целесообразно доверять специализированным бригадам.
И если такая бригада у фирмы есть, то пусть они двери и устанавливают, и одна фирма несет на себе всю гарантийную ответственность - и за качество двери, и за правильную транспортировку, и за монтаж. Кто к нам с щитом придет Дверное полотно щитовой конструкции представляет собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30-40 мм, облицованные с двух сторон. Щиты могут быть сплошными и пустотелыми. Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или делают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Заполнение между рейками каркаса выполняются чаще всего из напоминающего соты гофрированного картона, но может использоваться и разреженный реечный каркас, каркас из полос ДВП или решетчатый каркас из ДВП. Облицовка может быть выполнена как пластиком, так и твердыми древесно-волокнистыми плитами со специальным износостойким покрытием, имитирующим натуральные породы дерева (ламинат), или шпоном (тонкими слоями ценных пород древесины - дуб, красное дерево, черное дерево, бук, граб, груша, орех, карельская береза и т.д.).
При оклейки шпоном щитовые двери особенно красивы и по внешнему виду мало в чем уступают дверям из массива дерева. Кроме того, они гигиеничны, сравнительно недорогие и, потому, широко применяются в массовом жилищном строительстве. Разнообразие технологий сборки щитов позволяет создавать самые необычные комбинированные двери - конструкции, в которых использованы одновременно и натуральное дерево и ламинированное ДВП или скомбинированы дерево, ДСП и пластик. В любых их перечисленных типов дверей возможно частичное заполнение стеклом. Стеклянные полотна выполняются или целиком из закаленного стекла (сталинита), или имеют металлическую (стальную, алюминиевую) обвязку. Особое место занимает остекление дверных полотен в интерьерах в виде декоративных стеклянных панелей, мозаичных витражей, а также стеклопакетов.

Часто при покупке нового дома или квартиры возникает вопрос, какую брать мебель и куда ставить. В таком случае вам поможет глазовская мебельная фабрика которая выполнит любой ваш заказ самых различных форм и размеров. Их квалифицированный персонал выслушает все ваши пожелания и воплотит их в реальность.