Сендвіч панелі

Прогноз рынка недвижимости на 2010 год

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 07 вересня 2010, 13:51

Опубліковано: Вівторок, 07 вересня 2010, 13:51

У большинства из нас на памяти не имеющий аналогов рост стоимости жилья в предкризисные годы как в столице, так и в большинстве регионов страны. Когда-то эта тенденция должна была прекратиться, неизбежность отката цен стала очевидной не только для людей, профессионально разбирающихся в недвижимости. Кризис 2008 года наступил не так уж неожиданно, и далеко не за один день. Накануне кризиса степень перенасыщенности на рынке недвижимости уже начала зашкаливать. В современных условиях предсказуемость рынка недвижимости заметно снизилась, делать долгосрочные прогнозы довольно затруднительно. Еще пару-тройку лет назад жилая и коммерческая недвижимость оценивалась примерно в полтора раза выше, чем на конец 2009 года.
Вполне понятны ожидания тех инвесторов и сотрудников агентств недвижимости, которые с нетерпением ждут возвращения цен на докризисный уровень. Но во многом правы и их оппоненты, постоянно пишущие о том, что недвижимость в России когда-то строилась и успешно реализовывалась по ценам еще на пару порядков ниже, чем сейчас. Они считают, что и сейчас нет никаких веских причин препятствующих удешевлению жилья в нашей стране. Аналитики же говорят о том, что ценовой маятник может легко качнуть как в сторону повышения стоимости недвижимости, так и в сторону ее удешевления. Но все же не стоит ожидать возвращения сверхлегких кредитов, высоких бонусов и того, что ипотека расцветет пышным цветом.
Для того, чтобы все это вернулось, необходимо значительное повышение платежеспособности населения. А особых предпосылок к этому мы не наблюдаем. К примеру, по итогам 2009 г, несмотря на некоторое укрепление рубля, стоимость аренды квартиры в Москве, не выросла в течение года. Это напрямую свидетельствует о том, что проблема платежеспособности существует. Ведь именно рынок аренды жилья всегда первым реагирует на взлет цен на недвижимость. На данный момент цены на аренду квартир не только в столице, но и в остальных областях России достаточно статичны, нет никаких предвестий того, что на нем в ближайшее время начнется увеличение цен. Ситуация с востребованностью жилого фонда, наличием или отсутствием конкретных предложений на рынке недвижимости еще более запутанная. В зависимости от региона меняется статистика объема строительства новостроек.
В разных регионах страны количество предложений на вторичном рынке может быть ограниченным или переполненным. В тех районах России, где дефицит предложений сохраняется, стоимость квадратного метра в 2010 году сохранится на прежних позициях. Поэтому, вероятнее всего, цена вряд ли опустится значительно ниже. А там, где дефицит не зафиксирован, а, напротив, на рынке присутствует достаточно большой ассортимент различных предложений, цены на недвижимость в 2010 году, скорее всего, снизятся. Конечно, такого стремительного снижения, как в 2008-2009, ожидать не стоит.  монтаж ринв і жолобів

Баня от фундамента до крыши

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Понеділок, 06 вересня 2010, 18:06

Опубліковано: Понеділок, 06 вересня 2010, 18:06

Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная... Джакузи поставил... Мало. Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо – зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия – от тренажёрных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа. Но... Приобретается, по случаю, или, как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается именно со строительства бани.

Не стройте замков на песке. Бани – можно

 Строительство бани в Киеве, как и любого дома, начинается с. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания.
Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент «серьёзнее»). В большинстве случаев, выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но, возможны и другие варианты. Например, т.н.,. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт – непучинистый, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим естественным дренажём. Песчаный фундамент потребует минимум земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоёв толщиной по 15-20 см.
Каждый, после укладки, трамбуется и проливается водой. Верхняя часть выполняется из, скреплённых цементным раствором, гравия, щебня или кирпичного боя. обычно устраивают, при возведении зданий с тяжёлыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом – для деревенской или «дачной» бани вариант нехарактерный, но возможный, при строительстве бани кирпичной. В этом случае, не избежать значительного объёма земляных работ и на материалы придётся потратиться. Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых грунтах. Но, на грунтах сухих и непучинистых и, при отсутствии подвала, можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.
Для бетона потребуется, примерно, вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому, для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешёвым, хотя и не слишком долговечным, является (или, как их ещё иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет. Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственница. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна – чтобы она прослужила дольше, её обугливают на костре, промазывают битумом и оклеивают рубероидом. Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант – рубленый пятистенок 6х4 м, иногда, плюс веранда 2х4 м), достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок.
Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона – 50х50 см. Но, каким бы ни был фундамент, он, всего лишь, основание для стен.

Незыблемость деревянных традиций

Стены в «классической» русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Сруб рубят в «лапу» и изнутри обтёсывают. Несколько дороже обойдётся строительство бани из бруса. В наших широтах, как правило, используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы древесины. Главное – чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно «потеть». По технике работ, возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что, требованиями к качеству брёвен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные, после обработки, обеспечить плотное соединение.
Особое внимание уделяется. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды – сразу после постановки сруба и через 1-2 года, после прекращения осадки. Уплотнителями служат пакля или мох. Баня из брёвен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого. Намного дешевле обойдётся баня, выполненная по. На неё и древесины пойдёт не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку, при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата), стены такой бани будут лёгкими. Возводятся стены на основе, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи – сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем.
При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней сторон. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают. Безусловное достоинство каркасных стен – отсутствие осадки. Но есть и очевидный недостаток – в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода. Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из тёплого помещения. Поэтому, для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция. Для неё желательно, под внутренней облицовкой, использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных плёнок.
Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление потолка теплопередаче недостаточно, то, помимо потерь тепла, это приведёт к образованию неприятной капели.

Интерьер бани

При отделке парильного помещения русской бани, желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся, при воздействии влаги. Из пород наших широт таким требованиям отвечают лиственные породы – берёза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна. Фирмы, специализирующиеся на промышленном производстве саун не ограничиваются флорой умеренного пояса, а используют тропические деревья.
Так, элитные сауны отделываются красным деревом. Особую популярность, в последнее время, завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши). Местные племена использовали его, главным образом, для производства кухонной утвари, но, по-настоящему все его достоинства «раскрылись» только после того, как на него обратили внимание производители саун. Практически полное отсутствие смолистых веществ в древесине, особые теплоизоляционные качества (при температуре воздуха в сауне свыше 100°C, сделанная из него скамья на ощупь будет едва теплой), долговечность, привлекательный внешний вид сделали одним из самых привлекательных видов древесины. При внутренней обшивке, доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя друг к другу.
Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5-1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причём, у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. Пол в бане – также деревянный, но, не утеплённый. Это связано с тем, что на него всё время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений, пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия.
Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб. В больших кирпичных банях делаются бетонные полы. Для лучшей теплоизоляции (бетон – не дерево – не гниёт) их укладывают в несколько слоёв, с прокладками из минеральной ваты или изоляционных засыпок (керамзита, перлита). Температурно-влажностный режим в бане довольно «жёстокий», поэтому, оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него. Окна в банях – традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проёмы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.
Если кто-то скажет, что он к бане равнодушен, не верьте. Сводите его в самую обычную, пропахшую дымком, деревенскую баньку. И в ней, распарившись уже, он обязательно вспомнит, что, оказывается, всегда любил баню, просто дела, да заботы житейские... Но, немного их таких, не помнящих своего родства с баней. Большинство же, лишь наступает суббота, забыв обо всём, снова и снова спешат в её горячие объятия.

Баня от фундамента до крыши

Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная... Джакузи поставил... Мало. Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо — зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия — от тренажёрных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа.
Но... Приобретается, по случаю, или, как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается именно со строительства бани.

Не стройте замков на песке. Бани — можно

Строительство бани, как и любого дома, начинается с. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания. Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент «серьёзнее»). В большинстве случаев, выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но, возможны и другие варианты. Например, т.н.,. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт — непучинистый, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим естественным дренажём.
Песчаный фундамент потребует минимум земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоёв толщиной по 15-20 см. Каждый, после укладки, трамбуется и проливается водой. Верхняя часть выполняется из, скреплённых цементным раствором, гравия, щебня или кирпичного боя. обычно устраивают, при возведении зданий с тяжёлыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом — для деревенской или «дачной» бани вариант нехарактерный, но возможный, при строительстве бани кирпичной. В этом случае, не избежать значительного объёма земляных работ и на материалы придётся потратиться.
Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых грунтах. Но, на грунтах сухих и непучинистых и, при отсутствии подвала, можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента. Для бетона потребуется, примерно, вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому, для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешёвым, хотя и не слишком долговечным, является (или, как их ещё иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет. Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственница. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна — чтобы она прослужила дольше, её обугливают на костре, промазывают битумом и оклеивают рубероидом.
Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант — рубленый пятистенок 6х4 м, иногда, плюс веранда 2х4 м), достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона — 50х50 см. Но, каким бы ни был фундамент, он, всего лишь, основание для стен.

Незыблемость деревянных традиций

Стены в «классической» русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Сруб рубят в «лапу» и изнутри обтёсывают. Несколько дороже обойдётся строительство бани из бруса. В наших широтах, как правило, используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы древесины.
Главное — чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно «потеть». По технике работ, возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что, требованиями к качеству брёвен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные, после обработки, обеспечить плотное соединение. Особое внимание уделяется. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды — сразу после постановки сруба и через 1-2 года, после прекращения осадки. Уплотнителями служат пакля или мох. Баня из брёвен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого.
Намного дешевле обойдётся баня, выполненная по. На неё и древесины пойдёт не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку, при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата), стены такой бани будут лёгкими. Возводятся стены на основе, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи — сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем. При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней сторон. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают. Безусловное достоинство каркасных стен — отсутствие осадки. Но есть и очевидный недостаток — в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода.
Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из тёплого помещения. Поэтому, для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция. Для неё желательно, под внутренней облицовкой, использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных плёнок. Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление потолка теплопередаче недостаточно, то, помимо потерь тепла, это приведёт к образованию неприятной капели.

Особенности эксплуатации бытовых кондиционеров зимой

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 07 вересня 2010, 10:05

Опубліковано: Вівторок, 07 вересня 2010, 10:05

Производители бытовых кондиционеров с реверсивным циклом в технической документации на товар, как правило, указывают температурный диапазон, в котором можно эксплуатировать кондиционер. Нижняя граница этого диапазона редко опускается до температуры ниже –5°С для режима «Холод» и 0°С для режима «Тепло». Что произойдет с кондиционером, если пренебречь этим ограничением? Что необходимо сделать, чтобы кондиционер можно было эксплуатировать при более низких температурах без риска вывести его из строя? Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях русской зимы и поэтому требуют ответа.
Если следовать рекомендациям производителя, то лучший способ эксплуатации кондиционера в холодное время года при отрицательных температурах наружного воздуха – это его консервация. Консервация кондиционера на зиму предусматривает следующие мероприятия: 1. Конденсация хладагента в наружный блок, которая предусматривает выполнение следующих операций:

• подключение манометрического коллектора к сервисному порту;
• включение кондиционера на «холод»;
• запирание жидкостного вентиля компрессорно-конденсаторного блока кондиционера;
• запирание газового вентиля при давлении всасывания ниже атмосферного;
• отключение манометрического коллектора.

Это позволит избежать потерь хладагента через неплотности наружной фреоновой магистрали. 2.
Отключение или блокировка цепей запуска компрессора, исключающая ошибочный запуск компрессора. 3. Ограждение компрессорно-конденсаторного блока кондиционера с целью исключить его повреждение льдом или падающими сосульками (при необходимости). Рис. 1. Таким образом устанавливается замедлитель. Что же делать, если без кондиционера зимой не обойтись, и чем мы рискуем, пренебрегая ограничением, наложенным производителем? Как уменьшить риск серьезной поломки кондиционера? Выясним, что же происходит внутри кондиционера при низких температурах окружающего воздуха. Известно, что бытовые кондиционеры не производят холод или тепло, они лишь «перекачивают» тепло из одного термоизолированного объема в другой, то есть по принципу действия – это «тепловые насосы».
Для переноса тепла используются специальные вещества – хладагенты. Обмен теплом между хладагентом и окружающим воздухом происходит через воздушные теплообменники. Схематически это выглядит так:

• тепло из воздуха в одном термоизолированном объеме через теплообменник поглощается хладагентом;
• хладагент с помощью компрессора перекачивается в другой теплообменник;
• тепло, аккумулированное хладагентом через теплообменник, сбрасывается в воздух.

Производительность воздушного теплообменника или количество тепла, которое может отдать или получить хладагент через теплообменник, зависит от конструкции теплообменника и температуры воздуха, проходящего через теплообменник. Поэтому суть основной проблемы, ограничивающей использование бытового кондиционера с реверсивным циклом зимой, – изменение производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока при снижении температуры окружающего воздуха.
Причем при работе на «холод» теплообменник оказывается переразмеренным (слишком большим), а при работе на «тепло» – недоразмеренным (слишком маленьким). Рис. 2. Установленный картерный нагреватель При работе кондиционера в режиме «холод» возникают также и дополнительные проблемы: 1. снижение производительности холодильной машины; 2. увеличение продолжительности переходного режима работы холодильной машины (кондиционера); 3. «натекание» жидкого хладагента в картер компрессора; 4. проблема запуска ком-прессоров при низких температурах окружающего воздуха; 5. проблема отвода дренажной воды. Остановимся на отрицательных последствиях указаных проблем. А именно:

• снижение холодопроизводительности кондиционера;
• обмерзание внутреннего блока кондиционера и, как следствие, еще большее снижение производительности кондиционера, риск гидроудара и повреждения компрессора;
• нарушение работы системы отвода конденсата (конденсат по покрытому льдом теплообменнику стекает мимо дренажной ванны на вентилятор и выбрасывается в помещение);
• ухудшение охлаждения электродвигателя компрессора, периодическое срабатывание тепловой защиты, риск теплового пробоя изоляции;
• чрезмерное повышение температуры нагнетания компрессора, риск повреждения пластмассовых деталей четырехходового вентиля;
• риск гидравлического удара при пуске компрессора из-за вскипания хладагента, натекшего в компрессор;
• замерзание дренажной магистрали.

К счастью, перечисленные проблемы, возникающие при работе кондиционера на «холод», имеют решение.
Это решение – использование зимнего комплекта кондиционера. В состав зимнего комплекта входит: 1. Замедлитель скорости вращения вентилятора. Он решает задачу снижения производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока путем уменьшения потока воздуха, проходящего через теплообменник. Чувствительным элементом замедлителя является датчик, контролирующий температуру конденсации, исполнительным элементом – регулятор скорости вращения вентилятора обдува теплообменника. Замедлитель реализует функцию поддержания заданной температуры конденсации. Попутно решаются проблемы снижения производительности кондиционера, обмерзания внутреннего блока и другие, связанные с переразмеренностью теплообменника компрессорно-конденсаторного блока (рис. 1). 2.
Нагреватель картера компрессора. Он решает проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению (рис. 2). Рис. 3. Комплект для «адаптации» кондиционера к работе зимой: 1. Замедлитель скорости вращения вентилятора; 2. Картерный нагреватель; 3. Дренажный нагреватель. Механизм защиты следующий: при остановке компрессора включается нагреватель картера, установленный на компрессоре. Даже небольшая разница температур компрессора и остальных деталей наружного блока, создаваемая нагревателем картера, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает, вскипание хладагента при пуске компрессора не происходит. 3. Дренажный нагреватель. Он осуществляет проблему отвода конденсата из кондиционера, если дренаж выведен наружу.
В настоящее время используют несколько типов дренажных нагревателей. По способу установки их можно разделить на 2 группы: 1 – дренажные нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали; 2 – дренажные нагреватели, устанавливаемые снаружи дренажной магистрали. Вариант установки зимнего комплекта на кондиционер приведен на рис. 3. Каковы же проблемы, возникающие при работе кондиционера с реверсивным циклом на «тепло» при отрицательных температурах? Заметим, что существует два источника тепла, которое «перекачивает» кондиционер в помещение. Во-первых, это тепло, которое забирается из наружного воздуха. Во-вторых, это теплота работы сжатия компрессора и теплота, выделяемая электродвигателем компрессора.
Первая составляющая сильно зависит от температуры наружного воздуха и по сути определяет все негативные явления происходящие в кондиционере при низких температурах наружного воздуха. Для того, чтобы тепло наружного воздуха перетекало в нужном направлении, температура фазового перехода хладагента (испарения) должна соответствовать определенной величине, которая является характеристикой теплообменника и называется полным перепадом. Что происходит в кондиционере, работающем на «тепло» при температурах, близких к 0°С? Температура фазового перехода для нормального процесса переноса тепла устанавливается ниже температуры окружающего воздуха на величину полного перепада, которая для наружных блоков бытовых кондиционеров составляет 5—15°С.
То есть, уже при температуре окружающего воздуха +5°С температура фазового перехода (испарения) даже для хорошего теплообменника с малым перепадом отрицательная. Это приводит к тому, что теплообменник начинает покрываться инеем, ухудшается теплообмен с воздухом, растет полный температурный перепад, температура испарения падает. Поскольку производительность кондиционера практически пропорционально зависит от давления (температуры) испарения, она также падает. Мощности «заросшего» инеем теплообменника недостаточно для испарения поступающего в него жидкого хладагента, и он начинает поступать на всасывание компрессора. Какие последствия для кондиционера это может вызвать? 1. Система оттаивания наружного блока, периодически включающаяся в работу, приводит к образованию льда внутри компрессорно-конденсаторного блока кондиционера и, в свою очередь, к блокировке лопастей вентилятора или их разрушению. 2.
Жидкий хладагент, не испарившийся в теплообменнике, попадает в магистраль всасывания, затем в отделитель жидкости, далее внутрь компрессора, вызывая гидравлический удар. 3. Перегрев, а затем (при попадании жидкого хладагента внутрь корпуса компрессора) обмерзание компрессора. Причина перечисленных последствий–слишком низкая производительность теплообменника компрессорно-конденсаторного блока кондиционера при снижении температуры наружного воздуха. Действенных методов повышения этой производительности, к сожалению, нет. Последствия, как правило, катастрофические. Поэтому включать кондиционер на «тепло» при отрицательных температурах окружающего воздуха категорически нельзя. Подводя итог, можно сказать: 1.
Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой – консервация. 2. При необходимости можно эксплуатировать кондиционер, но только в режиме «холод» и при условии оборудования его зимним комплектом. Леонид Корх, сервисный отдел фирмы «Сиеста»металочерепиця ціна

с

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Неділя, 05 вересня 2010, 06:27

Опубліковано: Неділя, 05 вересня 2010, 06:27

Правоохранительные органы Москвы решили оградить граждан от безосновательных паспортных проверок со стороны своих сотрудников. На днях начальник ГУВД Москвы генералполковник Владимир Пронин подписал телеграмму, запрещающую проведение проверок паспортного режима службами и подразделениями ОВД, на которые эти обязанности не возложены. Опрошенные "Бизнесом" эксперты скептически восприняли нововведения. Поводом к решению начальника ГУВД столицы изменить правила паспортных проверок послужило недавнее обращение министра внутренних дел России Рашида Нургалиева c требованием прекратить "беспричинные, не обоснованные законодательством и обстановкой проверки у граждан паспортов, миграционных карт и других документов" (см. "Бизнес" от 24 августа).
Отныне проверять личные документы граждан разрешено только работникам паспортно-визовых, миграционных подразделений и уполномоченным участковым ОВД столицы. Правда, в пресс-службе ГУВД Москвы "Бизнесу" пояснили, что "никто не говорит о запрете проверок личных документов граждан всеми службами ОВД". Дело в том, что если ведется расследование преступления, то это является "достаточным основанием провести паспортную проверку у граждан". Поэтому неудивительно, что эксперты восприняли инициативу ГУВД Москвы без особого энтузиазма. По мнению Сергея Биеца, члена исполкома Революционной рабочей партии, которая организовала и контролирует профсоюз рабочих "Донстроя" "Защита", "подписанный документ не будет иметь никакой силы". "Основной урожай милиция собирает после рабочего дня, когда рабочие идут в общежитие со стройки",- говорит Биец.
По его словам, основная проблема для сотрудников этой компании заключается в том, что, например, все три общежития "Дон-строя" попросту не зарегистрированы как жилые постройки. "В местных правоохранительных органах отказываются регистрировать рабочих, так как таких построек, по их словам, просто нет. В настоящее время на стройках работают около 90% иногородних, и главная проблема для господина Пронина - не отмена рейдов на стройки, а решение вопроса с временной регистрацией рабочих"BB,- утверждает Биец. В свою очередь Леонид Белага, директор по рекламе и коммуникациям концерна "Крост", не столь категоричен в оценках. Он, напротив, убежден, что на бизнесе новые правила ГУВД должны отразиться положительно. "Возможно, теперь начальники участков и прорабы не будут отвлекаться от своих прямых обязанностей из-за неожиданных объяснений с милицией",- говорит эксперт.

На строительной площадке не обойтись без мощной техники для сноса инженерных сооружений повышенной и сверхвысокой этажности, а также для строительства фундамента и транспортировки материалов. Любую модель спецтехники сегодня можно взять в аренду. Аренда шаланды не исключение.