Керамічна черепиця

Новостройки “Интеко” возведет на месте промзоны Грайвороново на востоке Москвы 0 5 млн кв м жилья

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: П'ятниця, 20 серпня 2010, 18:39

Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2010, 18:39

Столичные власти еще 10 лет назад решили избавить Москву от промзон и построить на их месте жилье. Но пока городу удалось найти лишь одну компанию, готовую взяться за подобный проект, — “Интеко”, принадлежащую супруге столичного мэра Елене Батуриной. Вместе с девелоперской группой “ПИК” “Интеко” возведет на месте промзоны Грайвороново на востоке столицы 0,5 млн кв. м жилья. Почти пятая часть московской земли лежит под промышленными предприятиями: заводы и фабрики занимают около 20 900 га из 108 000 га столицы. Столичные власти в последние годы много жалуются на нехватку земли под застройку, но задумались об использовании площадей предприятий еще 10 лет назад: в 1995 г. была принята программа “О развитии и реорганизации производственных зон Москвы”.
Ни одна промзона с тех пор не была застроена целиком, хотя отдельные предприятия инвесторам удавалось выводить из города и строить на их месте новые объекты. Самый известный пример подобной операции — строительство крупного бизнес-центра “Аврора Бизнес-парк” на месте Краснохолмского камвольного комбината на востоке Болотного острова в самом центре Москвы. Перенос производства Краснохолмского комбината в Подмосковье занял три года и обошелся инвестору, компании Forum Properities, в $25 млн. Как стало известно “Ведомостям”, первым девелопером, решившимся заняться выводом не единичного предприятия, а целой промзоны, станет “Интеко”. Переведя за пределы Москвы 21 предприятие промзоны, находящейся на пересечении Окской улицы и Волжского бульвара на востоке Москвы, компания собирается построить микрорайон “Волгоградский” жилой площадью 513 000 кв.
м — это примерно половина известного нового района Куркино. Решение о строительстве “Волгоградского” было принято столичными властями в 2002 г. На 28,4 га расположенного здесь тепличного комбината “Горьковец” планировалось построить более 200 000 кв. м. “Интеко” стала инвестором проекта по предложению самого “Горьковца” как “партнер, имеющий финансовые и организационные ресурсы”, утверждает первый замруководителя Департамента градостроительства Москвы Константин Королевский. “Горьковец” уже перебазирован в расположенный к юго-востоку от Москвы поселок Некрасовка, а в 2003 г. городские власти расширили площадь застройки, присоединив к ней 37 га промзоны Грайвороново. По словам вице-президента “Интеко” Олега Солощанского, полностью выведено уже пять предприятий, остальные планируется вывести в начале следующего года (получить комментарии у руководства крупнейших предприятий промзоны Грайвороново не удалось).
Общий объем инвестиций в возведение нового микрорайона оценивается в $450 млн (из которых на вывод промзоны приходится не менее $120 млн). Первая очередь строительства будет завершена к концу нынешнего года, обещает Солощанский, а весь микрорайон сдадут к 2009 г. “Волгоградский” будет застроен домами серии П3М, выпускаемыми Домостроительным комбинатом № 3 (ДСК-3). Соинвестором проекта станет строительная группа “ПИК”, купившая полтора месяца назад ДСК-3 у “Интеко”. Эту информацию подтвердил председатель правления компании “ПИК-Холдинг” Артем Эйрамджанц. Он и Солощанский утверждают, что пропорция, в которой распределятся инвестиции между партнерами, пока не определена. Если у “Интеко” и ПИК получится застроить территорию Грайвороново, это создаст первый прецедент вывода из Москвы целой промзоны, отмечает гендиректор девелоперской компании Vedis Capital Игорь Кузнецов.
Вывод промзон до сих пор никто на себя не взваливал, поскольку такая операция неизбежно затянется на несколько лет, а инвестору придется финансировать ее из собственного кармана, отмечают участники рынка. “Не у каждого инвестора есть возможность надолго отвлекать ресурсы. Кроме того, ни один банк такой процесс кредитовать не согласится”, — утверждает гендиректор девелоперской “Декра-Групп” Тигран Алексанян. Вывод промзон под силу только очень крупному застройщику, подтверждает гендиректор компании “Гута-Девелопмент” (занимается перебазированием из центра Москвы фабрики “Красный Октябрь”) Антон Чернов. “Программа [вывода промзон] должна быть не только продекларирована властями, но и подкреплена административными рычагами”, — настаивает вице-президент “Системы-Галс” (строительное подразделение АФК “Система”) Андрей Закревский.
Ведомостипінополістирол екструдований

Напольное покрытие ковролин Проблемы выбора и эксплуатации

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 17 серпня 2010, 14:39

Опубліковано: Вівторок, 17 серпня 2010, 14:39

егодня современный дизайн и мода потеснили в российских домах такую традиционную и некогда популярную вещь, как ковер. Его место все активнее занимает ковровое покрытие, или, как его еще называют, ковролин. Главное отличие ковра от ковролина - это законченный рисунок или сюжет и обработанные края. Ковер, каким бы он не был большим, все-таки имеет "территориальные ограничения". Ковролином же можно укрыть все помещение, включая такие территории, которые раньше не покрывались. В этой статье мы расскажем вам об этой одной из самых распространенных и разнообразных деталей современного интерьера - покрытиях из ковролина. Ковролин - это напольное покрытие, которое может быть натуральным и синтетическим.
Синтетические покрытия дешевле в несколько раз и по ряду потребительских свойств не уступают натуральным ковролинам. Синтетические покрытия изготавливают из следующих волокон: - нейлон или полиамид (два названия одного и того же волокна: нейлон принято в США, полиамид - в Европе). Покрытия из нейлона по своим качествам лучше остальных синтетических материалов: они мягкие, хорошо держат ворс, и на них почти не видно вмятин от ножек столов или стульев, они легко чистятся и не выцветают. Срок службы - от10 до15 лет; - акрил и полиэстер. Они дешевле нейлона, менее долговечные (служат 5-8 лет), жесткие на ощупь, обладают характерным синтетическим блеском; - полипропилен (в США - олефин).
Ковролин из полипропилена легко чистится, может прослужить пять лет, но отличается низким качеством; - терклон и суприм - полипропиленовые волокна, прошедшие химическую и термическую обработку для повышения износостойкости. Ковролин из них легко чистится и по внешнему виду не отличается от шерстяных покрытий, на ощупь он очень мягкий. На качество ковролина существенное влияние оказывают способы производства, которые могут быть следующими. Тканый способ. Ковролин изготавливается так же, как обычный ковер.
А это, разумеется, довольно долгий и недешевый процесс. Тканый ковролин самый прочный и дорогой. Делают его на натуральной джутовой основе (выглядит, как сеточка). Тафтинговый способ. При изготовлении такого покрытия нить иглой вкалывают в основу и закрепляют клеевым составом. Такой ковролин часто называют ковролином "на клеевой основе". Основой может быть и искусственный джут, залитый латексом, и просто латекс. Получается, конечно, менее прочно, зато быстрее и дешевле. Этот способ производства наиболее распространен. Иглопробивной способ. Синтетическую массу (полиамид или полипропилен) раскатывают тонким слоем и "взбивают" иголками. Получается очень прочный и недорогой материал, который используется для офисных помещений, театров, кинотеатров, так как обладает звукопоглощающими свойствами.
Может использоваться в квартирах с повышенным уровнем шума. Стоимость ковролина определяется не только типом используемого в производстве волокна и технологией, но и способом окраски нитей. Синтетические ковровые покрытия окрашивают тремя способами: синтетическую нить делают из готовой цветной массы, окрашенной на производстве (из этой массы вытягивают отдельные ниточки). Этот метод дает наиболее устойчивую окраску. Окрашенные таким образом изделия довольно дорогие - красят уже готовые нити. Метод отличается высокой стойкостью окраски. Печатный рисунок менее стойкий, но более дешевый и не имеет ограничений по расцветкам и узорам. Определить, каким способом окрашен ковролин, очень просто: нужно развести ворсинки в разные стороны.
Если ворс прокрашен не до основания, то это печатный вариант. Важнейшим показателем качества является плотность ковролина. Она бывает от 360 до 3700 г/м2. Чем выше плотность, тем лучше ковролин (ворсины сильнее прилегают друг к другу и их сложнее примять). Ковры с высокой плотностью более износоустойчивы. При покупке ковра также стоит обратить внимание на высоту ворса. Чем выше ворс, тем быстрее ковролин "промнется". Поэтому для офисных помещений, прихожей надо выбирать ковролин с низким ворсом и высокой плотностью, для спален можно использовать покрытие с высоким ворсом. Прежде, чем покупать искусственный ковролин, определитесь, нужен он вам на 5-6 лет или на более длительный период.
Затем спросите у продавца или посмотрите на ярлыке, из какого волокна сделан ковролин. Если это нейлон (полиамид), он прослужит долго (лет 10-15 как минимум), а если полипропилен, то срок его службы будет меньше (5 - 8 лет). Как отличить хороший ковролин от плохого? Однозначно ответить трудно. В первую очередь нужно, конечно, посмотреть на цену. Если ковровое покрытие стоит меньше 10$ за 1 м2, то, скорее всего, качество покрытия оставляет желать лучшего. Кстати, на Западе производится дешевый полипропиленовый ковролин (по 2$ за 1 м2). Его так и называют - одноразовый ковролин, за рубежом его используют для оформления выставочных павильонов. То есть когда выставка заканчивается, такой ковролин просто выкидывают.
Иногда были случаи, когда такой ковролин завозили в нашу страну под видом "многоразового" покрытия и продавали как обычный ковролин. Владельцы такого ковролина потом очень сильно удивлялись, что покрытие моментально становится грязным, и эту грязь вычистить невозможно. А на самом деле, оказывается, это вовсе не грязь - от шарканья ног ковролин спекается, как бы плавится. Покрытие просто не рассчитано на долгое употребление. Но самое обидное, что покупателей об этом никто не предупреждал. Отсюда еще один совет: не покупайте слишком дешевый ковролин. Кто знает, вдруг ваша "удачная дешевая" покупка окажется тем самым одноразовым ковролином. Срок службы искусственного ковролина зависит от качества его укладки.
Ковролин - очень пластичный материал, и при укладке его слегка натягивают. Для этого по периметру помещения кладут специальные рейки с гвоздиками, а за них "цепляют" края ковролина. Если не растянуть ковролин, то там, где часто ходят, покрытие растянется, а по углам будет отставать от пола. При стыковке двух кусков ковролина нужно учесть два фактора. Во-первых, шов должен идти параллельно свету (перпендикулярно окну), тогда место стыка будет незаметно, а во-вторых, чтобы получить идеально стыкующийся край, нужно на один кусок сверху чуть-чуть наложить другой и разрезать.
Получатся два среза, точно повторяющие все изгибы и неровности друг друга. Дополнительную мягкость ковролину придает подложка. Подложку укладывают под ковровое покрытие для улучшения звуко- и теплоизоляции. Это особенно важно при укладке ковролина на бетонный пол. Подложки могут приклеивать на ковровое покрытие на заводе или продавать отдельно в магазинах, торгующих ковролином. В последнем варианте их приклеивают к полу или просто укладывают на пол (в том случае, если ковролин натягивается на специальные рейки с гвоздиками). Еще один нюанс: если ковролин кладут на более дорогое покрытие, например, на паркет, без подложки не обойтись. Ковролин с жесткой основой может поцарапать паркетный лак.
Так что экономить на подложке не нужно. Если же ковролин кладут на линолеум, то можно обойтись и без подложки. Бывают подложки из вспененной резины и войлочные подложки (из натурального или искусственного войлока). Какая из них лучше, сказать сложно - ощущения при ходьбе одинаковые. Но резиновая подложка прочнее войлочной. Ковролин легко чистится обычным пылесосом. Два раза в год рекомендуется проводить сухую химчистку с покрытием ковролина защитным составом (антистатическим и пылеотталкивающим). Использование моющих пылесосов нежелательно. Натуральный ковролин от моющего пылесоса может "сесть", как свитер после стирки, а его основа (джут) может загнить. Искусственный ковролин при чистке моющим пылесосом утрачивает специальную пропитку, которой обработано волокно на предприятии. Предлагаемый спектр размеров, цветов и рисунков ковролина на рынке столь разнообразен, что отвечает любым вкусам и пожеланиям.
На российском рынке богато представлена продукция бельгийских, французских, британских канадских, немецких фирм. Неплохую продукцию предлагают и отечественные компании "Люберецкие ковры", "Обуховские ковры", "Ковротекс".Кризис на загородном рынке недвижимости осталась ждать пару лет

Ленточный фундамент и другие банные тонкости

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 18 серпня 2010, 21:04

Опубліковано: Середа, 18 серпня 2010, 21:04

Ну вот вы и пришли к выводу, что правильное строительство сауны это очень важная штука. И для качественной бани нужно выбрать хорошее место и поставить правильный фундамент. При выборе места для бани обратите внимание на два момента: близость воды и высота. Поясню. Баню хорошо ставить на берегу озера или реки, но не слишком близко чтобы весеннее половодье не нарушило планы попариться в собственной баньке. Про высоту. Удобнее проводить канализацию, когда баня находится на возвышении меньше копать придется. Чтобы вечером в бане было светло, окна должны выходить на запад. А дверь стоит планировать с южной стороны. Прежде чем рассказать про фундамент, хотели бы заметить, что строительство саун или бань, если у вас мало опыта в этом вопросе, все же лучше доверять профессионалам.

Но для общего ознакомления почитать стоит. Ленточный фундамент одновременно и прост, и сложен. Прост в плане технологии, но сложен из-за своего большого веса и трудоемкости процесса. Кроме этого, на него обычно уходит много материала. В большинстве случаев глубина фундамента на 15-20 ниже уровня промерзания почвы. Песчаные и другие сухие почвы позволяют уменьшить глубину и заложить подошву фундамента даже выше уровня промерзания. Но даже тогда она должна быть не меньше 50-70 см. Чтобы сэкономить материал при строительстве ленточного фундамента, можно нижнюю его часть 40-60 см заменить песком и гравием. Делается это так. Укладывают слой песка (15-20 см) и поливают его водой, после чего хорошенько трамбуют.

Далее кладут гравий или щебень слоем около 10 см высотой, его покрывает цементно-песчаный раствор. Затем все повторяют по кругу от песка до раствора. Надземная часть фундамента строится из бетона, верх покрывается гидроизоляционными материалами. Таким образом, экономится до 80% того объема бетона, который ушел бы на цельный бетонный ленточный фундамент. Вывод: строительство бани это сложный технологический процесс и выдумывать здесь ничего не надо, все уже давно придумано. Правильный подход с опытным взглядом залог отличной баньки!

Перепрививка деревьев

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Понеділок, 16 серпня 2010, 18:45

Опубліковано: Понеділок, 16 серпня 2010, 18:45

Терминология, что и говорить, не очень-то удачная, но за неимением другой придётся придерживаться её. Нужда в перепрививке возникает не так уж и часто, но бывают случаи, когда без неё трудно поправить положение. Деревья многих сортов иностранного происхождения вполне пригодны для возделывания в условиях средней полосы. Плоды, что и говорить, прекрасные, но штамб и основания крупных ветвей, к сожалению, часто страдают от солнечных ожогов и морозобоин. А если вы посадите, например, давно адаптировавшиеся к нашим условиям а через два-три года привьёте на их ветви черенки того самого сорта, плоды которого пленили вас, получится вполне прекрасное сочетание: прочный остов и отличные плоды. Особенно актуально поговорить об этом сегодня, пока ещё воспоминания о морозной зиме не превратились в обычные грабли, на которые нам предстоит наступить уже через каких-нибудь 5–6 лет.
Но чаще всего приходится обращаться к перепрививке, когда дерево какого-то сорта по какой-то причине больше не удовлетворяет вас. И если дереву не больше десяти лет, на все ветви его можете привить черенки, взятые с дерева другого, более симпатичного для вас сорта, и получите то, что вас вполне устроит. Начинайте с осмотра. Если окажется, что на штамбе и на основных ветвях имеются морозобоины или солнечные ожоги, что штамб обгрызли мыши, что древесина подмёрзла, от перепрививки такого дерева откажитесь. Его лечить надо, а не использовать в качестве остова для какого-то другого сорта. Если штамб и ветви здоровые, приросты ветвей в длину летом прошлого года были не менее 30 см, хорошей была и облиственность их, дерево можете перепрививать.
Наметьте мысленно места установки черенков. Помните, что при перепрививке молодых деревьев необходимо соблюдать правила соподчинения ветвей. По этой причине на нижних ветвях черенки прививайте на высоте не более 100–120 см от уровня почвы. Длина оставленной части ветви старого сорта от ствола должна быть в пределах 30–50 см. При слишком коротких расстояниях крона после отрастания прививок будет загущена. Придётся применять сильную обрезку, что нежелательно. При длинных ветвях между местом прививки и стволом будет отрастать много ветвей старого сорта, которые придётся постоянно удалять. Центральный проводник должен оставаться выше окончаний всех остальных ветвей на 30–40 см. Секатором или садовым ножом вырежьте все разветвления, имеющиеся на промежутках ветвей между предполагаемым местом прививки и стволом.
Чистой, слегка влажной тканью тщательно протрите весь участок ветви от места предполагаемой прививки до ствола. При этом будут удалены все листья, если они имеются, снята с поверхности коры пыль и грязь. Теперь у 3–4-летнего дерева срежьте все ветви в местах, где будете прививать черенки. Если дереву уже 5–6 лет и крона его достаточно большая, целесообразно на 1–2 года оставить одну ветвь и не перепрививать её. Листья на ней обеспечат растения питанием до тех пор, пока не нарастёт свой достаточно мощный листовой полог. А потом и на эту последнюю ветвь привьёте черенок или почку. Способ прививки может быть любой. Главное, чтобы он соответствовал сложившейся ситуации. Но, исходя из практики, советуем воспользоваться.
При прививке за кору приживаемость несколько хуже, ветви чаще отламываются под напором ветра или под собственной тяжестью. Другие способы более сложны в выполнении, а особых преимуществ не имеют. Прежде всего внимательнейшим образом осмотрите дерево — нет ли отмерших участков коры и трещин, нет ли острых углов отхождения ветвей. Сделайте несколько срезов ветвей и посмотрите в торец каждой из них. Нет ли там следов подмерзания? Подмёрзшую древесину вы сразу узнаете по тёмной окраске. Она не представляет ценности в качестве транспортных путей для перемещения воды с растворёнными в ней элементами питания. Не выполняет она и механических функций — слишком хрупка. Даже при небольших нагрузках ветви, большую часть поперечного сечения которых занимают подмёрзшие ткани, могут легко разломаться в любом месте.
Не надейтесь на успех, если перепрививаете деревья с ослабленным ростом, с повреждённым штамбом, с дуплом на стволе. Не тратьте напрасно времени на перепрививку растений, ветви которых образовались из многочисленных волчков, идущих от пня некогда вымерзшего старого дерева. Несмотря на сильный рост волчковых ветвей, шансы на успех мизерные. Прививки могут хорошо приняться, но продолжительность их жизни в перспективе невелика. У 8–10-летних и более старых деревьев перепрививайте не все ветви сразу. Разделите работу на два-три года. В первый год перепривейте несколько ветвей нижнего, а в последующие — среднего и верхнего яруса. Места установки черенков отметьте на всех ветвях сразу, независимо от того, когда они будут перепрививаться: в этом году или через год.
Наибольшая длина самой нижней ветви от ствола до места прививки должна быть никак не более 1 метра. Остальные ветви должны принимать прививки по правилу: чем выше, тем короче. Самая верхняя точка установки черенков должна выбираться с таким расчётом, чтобы зона плодоношения ветвей нового сорта не оказалась выше трёх с половиной метров от уровня почвы. Отметьте мысленно эти точки. Остальные места прививки определите по шаблону. В качестве шаблона используйте треугольник из проволоки или из больших и указательных пальцев ваших собственных рук. Отойдите от дерева на какое-то расстояние и посмотрите на него сквозь треугольник. Совместите углы с намеченными вами точками установки черенков на нижних ветвях и на центральном проводнике.
Боковые стороны треугольника покажут места прививки черенков на всех остальных ветвях. Учтите, однако, что диаметр ветви в месте прививки должен быть не более 6 см; при большем диаметре раны зарастают долго, и, если в течение этого времени случится суровая зима, сильных подмерзаний не миновать. При подготовке ветвей для перепрививки тонкие лёгкие ветви можете обрезать в месте установки черенка сразу, а тяжёлые длинные ветви придётся удалять по частям. Иначе ветвь может отломиться и прививка в намеченном месте окажется невозможной. Если двух черенков, привитых на какую-то ветвь способом в расщеп или в боковой зарез, окажется мало, привейте ещё один черенок. Лучшее место для него — верхняя сторона ветви.
Боковой зарез или расщеп здесь делать сложно. Для установки черенка можете разрезать кору, а можете сделать щель под ней. Убедитесь, что все черенки на данной ветви, независимо от способа их установки, сидят прочно на своём месте, и приступайте к обвязке и замазке. Из всех черенков, установленных на крупную ветвь, будь их два, три или четыре, для формирования новой ветви потребуется лишь один. Остальные имеют временную, вполне определённую функцию: способствовать более быстрому зарастанию раны на спиле ветви. В этом отношении чем больше черенков вы привьёте, тем лучше. Однако не стоит чрезмерно усердствовать. На одном спиле, как показывает опыт, не следует иметь более 3–4 черенков. Напоминаем ещё раз: прививать черенки к очень слабеньким ветвям, к ветвям, находящимся в затенении, ориентированным вниз, - пустая работа.
Даже если такие прививки приживутся, рост побегов на них будет столь слаб, что практической ценности они иметь не будут. Прививка в штамб может быть и Потребность в преднамеренной прививке в штамб возникает довольно часто, особенно в тех районах, где плодоводство считается делом рискованным. Например, вы хотите вырастить плодовое дерево какого-то сорта и заведомо знаете, что штамб у него будет постоянно страдать то от морозобоин, то от солнечных ожогов. С помощью перепрививки можете получить растение, штамб которого принадлежит аборигенному сорту, стойкому к суровым зимам, а вся крона — другому, более нежному, но с превосходными плодами. Не обойтись без перепрививки и в тех случаях, когда есть желание получить какие-то ягодные (смородина, крыжовник) или декоративные (роза, сирень, пеларгония) растения с несвойственным для них высоким или средним по высоте штамбом.
Обращаются к прививке в штамб при выращивании саженцев плодовых растений со вставками из клоновых подвоев. — это когда надземная часть дерева по какой-то причине погибла, но корневая система и штамб или часть его остались вполне жизнеспособными. Вне зависимости от причины, по которой вы решили перепривить дерево, не откладывайте эту работу на потом. Можете опоздать. Одни будут стареть и с каждым годом всё болезненнее будут переносить операцию. У других начнётся буйное отрастание побегов на штамбе, появятся корнепорослевые побеги, и остаток дерева придёт в негодность. Сделать из него что-нибудь будет сложно. При прививке в штамб можете воспользоваться любым подходящим способом установки черенков — в боковой зарез, за кору, в расщеп.
Техника их достаточно подробно описана в предыдущем номере «АиФ. На даче», поэтому ограничимся лишь рассказом о прививке в периферийный полурасщеп. Применяется при толщине штамба в месте спила более 5 см. Зачистите плоскость спила садовым ножом или острой стамеской. Не усердствуйте особо, не закругляйте раны, не подрезайте кору ниже среза. Уберите только заусенцы и опилки. Сделайте садовым топориком (если надо, помогите киянкой) надкол древесины штамба не по радиусу от периферии к центру, а по секущей. С одной стороны надкол должен захватывать кору, а с другой — не доходить до края. Вот почему садоводы говорят не «в расщеп», а «в полурасщеп». Периферийным же его называют потому, что он проходит не через центр ветви, а размещён на её периферии.
При большом диаметре штамба одним полурасщепом не обойтись. Надо будет сделать 2–3 надкола, а то и 4. Равномерно размещайте их по площади спила. Будьте умеренны как при определении количества расщепов, так и при выполнении их. Помните, что чрезмерным усердием можете испортить дерево, расколоть его на мелкие части. Подготовьте нижний срез на черенке. Он должен иметь вид клина, одновременно сужающегося книзу и к той боковой стороне, которая будет внутренней при вставлении в расщеп. Если клин подготовлен правильно, сделайте верхний срез на черенке. Теперь заострённым изогнутым концом садового топорика или деревянным клинышком раздвиньте щель и вставьте в неё нижний клинообразный конец черенка так, чтобы вдоль всей периферийной стороны совпали камбиальные слои черенка и штамба.
Если всё сделали правильно, выньте осторожно из щели клин, и черенок плотно зажмётся. Таким же образом вставьте все остальные черенки и, если не обнаружите никаких неполадок, наложите плотную обвязку. Все открытые места срезов покройте садовой замазкой. Следите, чтобы садовый вар не попал в щели расщепов. Если у вас нет садового топорика, можете воспользоваться обычным хорошо заточенным туристским или малым плотницким топором. Привитые черенки и ветви могут легко отломаться под напором ветра или под тяжестью севших на них птиц. Когда черенки приживутся и образуются мощные побеги, опасность отлома ветром не только не уменьшится, но из-за возросшей парусности усугубится. Чтобы уберечь прививки, укрепите к торцу ветви реечку, а к ней привяжите побег, растущий из почки на черенке.
Реечка должна быть такой длины, чтобы потом к ней можно было ещё раза два, а то и три подвязывать побег по мере роста. Получится что-то вроде естественного продолжения ветви. Прочность гарантированна. Кстати, установка реечек достаточно надёжно защищает и от поломки птицами. Недельки через две осмотрите все прививки. Может оказаться, что в некоторых местах слой вара разрушился. Нанесите новый. Где-то прививка оказалась неудачной: черенок или почка не прижились. Пока время позволяет, сделайте новую попытку, но без повторения допущенных ранее ошибок. Хороший рост побегов говорит о том, что черенки прижились. В обвязке теперь нет нужды. Снимите её, не то может образоваться перетяжка. Она затруднит обмен веществ между вновь выросшими побегами и ветвью.
При сильной перетяжке прививка может просто отломаться. Не распутывайте ленту, срежьте её ножом. Для этого, не особенно углубляясь в ткани коры, проведите лезвием ножа поперёк всех витков обвязки, она и распадётся. Если обнаружите, что обвязка врезалась в кору и оставила более или менее глубокие следы, сделайте несколько продольных разрезов коры. В древесину не углубляйтесь. Источник: «Аргументы и факты»Несколько слов о современных пластиковых окнах