OSB

Антисептики надежная защита древесины

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: П'ятниця, 23 липня 2010, 03:32

Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2010, 03:32

С древних времен человечество строит себе дома, и до сих пор одним из любимейших материалов для возведения загородного коттеджа и обустройства прилегающей к нему территории остается дерево. Это самый естественный и экологически чистый материал. Дерево "дышит" и дает дышать нам,- icart.com.ua. Рисунок на поверхности дерева - творчество природы, поэтому он совершенен. За еловыми или сосновыми стенами человек всегда чувствует себя уютно и спокойно. Однако самому дереву угрожают враги, как внешние, так и внутренние. К первым следует отнести прежде всего огонь (дерево, как известно, легко воспламеняется) и ультрафиолетовые лучи, которые портят внешний вид конструкций из этого материала.
Изнутри опасность исходит от влаги. Она содержится не только в растущем дереве, корни которого "пьют" воду, но и в пиломатериалах или готовых изделиях из древесины. Влажность дерева не должна превышать 15%. Излишняя насыщенность водой и недостаточная вентиляция постепенно разрушают структуру материала и становятся причиной других болезней дерева. Кроме того, если оно находится под открытым небом, то объем его "внутренней" влаги непостоянен. Дерево то поглощает воду при прямом попадании дождя или от влажного воздуха, то высыхает.
Эти колебания приводят к короблению и преждевременному старению древесины. Но самые страшные враги - микроорганизмы (бактерии, грибки, плесень, мох) и насекомые, беспощадно поедающие деревянные конструкции. Гниль и труха - вот что они оставляют после себя. С врагами нужно бороться: либо заблаговременно предотвращать их нападение, либо защищаться от вторжения, если оно, увы, уже произошло. Защищать деревья от врагов следует специальными химическими веществами - антисептикам. Они бывают двух видов. Первый - пропитки (грунтовки), обладающие противомикробным и противогрибковым (фунгицидным и альгицидным) действием. Грунтовки чаще всего бесцветные или с зеленоватым оттенком, который исчезает через несколько месяцев после нанесения.
В качестве растворителя в пропитках используются водосодержащие и органические составы. Последние дороже, но проникают в деревянную конструкции глубже (высококачественная грунтовка - до 10 мм). Чем больше глубина проникновения, тем эффективнее и дольше будет защищена древесина и тем прочнее закреплено верхнее (финишное) покрытие. Оно и является второй разновидностью антисептиков. Финишное покрытие, также основанное на водных или органических растворителях, представляет собой пленку, которая должна быть прежде всего эластичной.
Как вы знаете, дерево расширяется и сжимается, причем с разной интенсивностью вдоль и поперек волокон. Если пленка недостаточно эластична, то после многоцикловых подвижек она лопнет. В тех случаях, когда изделие находится в соприкосновении с нашим климатом, в образовавшуюся трещину попадет вода, которая, замерзнув, вызовет отслаивание и разрушение покрытия. Антисептические пропитки, проникая в глубь дерева, оберегают его от биопоражения. Но большинство из них не имеет пленки, а следовательно, барьера на пути внешней влаги. Покрытия, наоборот, всегда водоотталкивающие.
Кроме того, их пленка не мешает дереву "дышать" - выпускать наружу парообразную влагу, которая накапливается внутри конструкции. Обычно пленки содержат особые вещества, чаще всего окиси металлов, являющиеся фильтрами для ультрафиолетового излучения. На "здоровье" дерева солнечные лучи особенно не влияют, но внешний вид портят. Необработанный материал из бело-желтого в течение года может превратиться в серый, а потом и в бесцветный. Пленка бывает прозрачной, полупрозрачной или цветной. Прозрачная и полупрозрачная подчеркивают текстуру древесной породы, красоту среза или причудливую вязь волокон. В то же время с помощью антисептиков можно скрыть текстуру или изменить цвет дерева. Колеровочные возможности непрозрачных покрытий велики: от имитации рисунка и цвета поверхностей сосны, дуба, тика, палисандра или ореха до почти любого из цветов радуги. Если ультрафиолетовые лучи отражаются финишным декоративно-защитным слоем, то для борьбы с огнем требуется специальная пропитка.
Самая эффективная - та, которая действует как "огнетушитель". От контакта с открытым пламенем она вспучивается и образует слой пены около 1 см. Пена - прекрасный теплоизолятор, она не подпускает высокую температуру к дереву, не давая ему загореться. Антисептики можно наносить на любое дерево, зависимости марки антисептика от породы нет. Другое дело, что мягкое дерево поглощает его больше, чем твердое, то есть увеличивается расход материала. Кроме того, у деревьев мягких пород, таких как ель или сосна, много сучков, окруженных смоляными карманами. Последние выделяют смоляные подтеки, которые разрушают защитное покрытие. Поэтому сучки и карманы, прежде чем наносить на них пленку антисептика, следует обработать специальной грунтовкой. Большинство пропиток и покрытий делятся на составы для внутренних работ (жилые комнаты, мебель) и наружных (фасады, заборы, садовые постройки).
Но в любом случае солидные фирмы строго соблюдают экологические требования и не допускают, чтобы антисептики выделяли пары, вредные для здоровья человека. В последнее время производители все чаще предлагают комбинированные средства. Это антисептические пропитка и покрытие одновременно. Бывают и вещества универсального действия, которые защищают от всех напастей, будь то жучок или плесень. Кстати, о врагах внутренних... От них не всегда удается своевременно и надежно предохранить дерево. Порой в служивших вам верой и правдой сарае, погребе или на дубовом столбе вы замечаете темные пятна или серовато-синеватый налет, обметавший поверхность дерева. Это биологические паразиты - плесень и синева.
Причины их появления установить сложно. Споры могут попасть на материал случайно, например вместе с ветром. Но чаще всего они появляются в тех случаях, когда деревянная конструкция находится в местах с влажным и застоявшимся воздухом. Так, штабель бревен, полностью укутанный полиэтиленом от дождя в ожидании своего применения, - идеальное место для развития микроорганизмов. Может гнить и деревянный цоколь, на который систематически попадает вода с крыши... Но не стоит отчаиваться, т. к. существует целое поколение антисептиков, которые спасают уже пораженную древесину. Синева - это сигнал о том, что дерево надо защитить. Синева не меняет механических свойств древесины, но является предшественником гниения.
Тщательно просушите конструкцию, провентилируйте ее, покройте пропиткой - и повторный осмотр понадобится только через 4 или 8 лет (в зависимости от того, когда истекает срок гарантии антисептика). Более серьезное заболевание - "мокрая" гниль, поражение древесины грибами, плесенью или бактериями. Она не только портит внешний вид, но и разрушает волокна, размягчая древесину. Вы нажимаете на доску пальцем, и она проваливается. В таком случае необходимо удалить поврежденный участок, вырезав всю гниль до твердого дерева, обработать оставшуюся часть старого дерева и сделать вставку из нового, а затем покрыть все качественным антисептиком.

Пол на кухне

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Понеділок, 19 липня 2010, 16:01

Опубліковано: Понеділок, 19 липня 2010, 16:01

Алгоритм выбора напольных покрытий

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 20 липня 2010, 18:40

Опубліковано: Вівторок, 20 липня 2010, 18:40

Алгоритм выбора объектных напольных покрытий Выбор напольных покрытий для конкретного помещения рекомендуется начинать с выстраивания иерархии требований по отношению к нему. При этом на первое место выдвигаются специальные условия эксплуата-ции, а на второе - стандартные. 1. К специальнымным условиям относятся: величина токопроводимости покрытия возможность использования на путях эвакуации по показателям , , , и уровень эмиссии из покрытия для использования в ЧПП уровень звукопоглощения невозможность проникновения болезнетворных микробов в поры покрытия наличие бактериостатических свойств устойчивость к воздействию агрессивных сред легкость дезактивации использование только натуральных ингредиентов при производстве покрытия и т.д. Желательно иметь выраженные в конкретных цифрах данные - например:<<...
время снижения статического напряжения от 20000 до 50 вольт - 5 секунд...>> или . Как правило, в реальных условиях необходимо, чтобы покрытие отвечало сразу нескольким из вышеперечисленных условий, а совокупность некоторых из них однозначно задаёт вид покрытия. Например, в родильных домах необходимо использовать только бактериостатичный материал, препят- ствующий размножению бактерий радужного стафилококка - это условие предполагает единственный вариант использование только натурального линолеума, поскольку входящее в его состав льняное масло является натуральным антисептиком. Крайне важно, чтобы заявленные производителем характеристики, например токопроводимость или горючесть/воспламеняемость, были подтверждены отечественными испытательными центрами и отражены в соответствующих сертификатах. Отсутствие таких документов является законным основанием для отказа в использовании того или иного покрытия. 2.
После определения специальных условий, или в случае, их отсутствия переходят к анализу покрытия с точки зрения стандартных условий, которыми характеризуются покрытия общего назначения: соответствие покрытия условиям эксплуатации - износостойкость согласно EN 649/685 возможность быстрого восстановления после значительных повреждений возможность лёгкой модульной замены наличие у производителя сертификата постоянного качества ISO 9001 способность самовосстанавливаться после снятия экстремальных нагрузок привлекательность дизайна - цвет, рисунок, и проч. светостойкость лёгкость и доступность технологии укладки наличие у производителя покрытия сопутствующих материалов - клеёв, нивелирующих масс, средств по уходу и прочих сопутствующих материалов, наилучшим образом сочетающихся с покрытием возможность лёгкого, не повреждающего основание, демонтажа После определения нескольких видов покрытий, в полной мере отвечающих заданным требованиям, наилучший вариант выбирается по критерию "цена - качество".
Выбранная компания- поставщик должна соответствовать следующим требованиям: являться официальным дистрибьютором иметь в своём составе профессионалов, сертифицированных компанией- производителем иметь подразделение, обеспечивающие профессиональную инсталяцию покрытий (включая подготовку основания) и последующий уход предоставлять полный пакет предложений: складской запас и филиалы, наличие строительной химии, обеспечивающей установку покрытий, шеф-монтаж обладать незапятнанной профессиональной и этической репутацией и т.д. На российском рынке присутствует не так много компаний, соответствующих перечисленным требованиям. 

Интересует строительная химия? Обратитесь в магазин «Texnostroy». Разное в широком ассортименте и по самым доступным ценам можно заказать на texnostroy.com.ua.

Дома из древесины

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Субота, 17 липня 2010, 23:46

Опубліковано: Субота, 17 липня 2010, 23:46

Компания Тверьдом строит отменные деревянные дома, используя для строительства бревно. Она строит не только дома ручной рубки, но и из оцилиндрованного промышленного бревна. Более подробно об услугах можно узнать на tverdom69.ru.

Древесину называют материалом, "дружественным" человеку: любой, кто входит в деревянный дом, чувствует себя комфортно и уютно. Здесь вы дышите чистым и здоровым воздухом, не сухим и не влажным. Дело в том, что по своей структуре дерево - естественный полимер, оно состоит из клеток-волокон трубчатой формы, направленных вдоль ствола.
Благодаря им дерево способно "дышать" - пропускать через себя воздух. Зимой вам не придется лишний раз открывать форточку, чтобы легче дышалось. Клетки "умеют" впитывать влагу из окружающего воздуха, когда в доме излишне влажно, и, наоборот, отдавать влагу в помещение с сухим воздухом. Последнее актуально зимой, когда работают отопительные приборы. Таким образом, в доме с деревянными стенами всегда оптимальный газо- и влагообменный режим. Основное техническое достоинство древесины - низкая теплопроводность. Деревянная стена толщиной 45 см сохранит столько же тепла (и не пропустит столько же холода), сколько кирпичная толщиной 2 м! При этом бревенчатый или брусовой дом, в отличие от кирпичного, быстро протапливается.
Среди достоинств лесоматериалов - низкий коэффициент температурного расширения, высокая прочность, упругость, малый вес, легкость в обработке и монтаже. Не стоит забывать и о том, что деревянный дом не требует внешней или внутренней отделки, хотя по желанию заказчика облицевать стены дома или сделать внутри "евроремонт" вполне возможно. Эксплуатационные расходы на такой дом тоже невелики. Итак, положительные свойства древесины очевидны. Казалось бы, не менее очевидны и недостатки: гигроскопичность (способность поглощать влагу), горючесть, пороки структуры (трещины, сучки, смоляные кармашки, грибные поражения, червоточины и др.).
Во многом именно это отпугивает желающих построить деревянный дом. Однако действительно ли все так плохо? Избыточная влага вызывает развитие опасных микроорганизмов, загнивание и деформацию конструкции из дерева. Степень усадки построенного здания также напрямую зависит от влажности древесины. Между тем сегодня существует ряд мер по борьбе с излишней влагой. Во-первых, правильная заготовка материала. Большинство фирм рубят северный лес - здесь у деревьев годичные кольца плотнее, чем у деревьев теплых краев. Важно и время заготовки - зима. Летом дерево "бодрствует", внутри него по капиллярам течет влага, зимой же сокодвижение останавливается, дерево "засыпает". Вот тут-то его и надо рубить. Причем зима для леса (и для лесорубов) начинается довольно рано - уже в сентябре.
Следующий момент - сушка. Она бывает естественной и искусственной. В первом случае стволы освобождают от коры, и потом около года они лежат штабелями на воздухе - под навесом; торцы бревен при этом замазываются клеем или известью, чтобы избежать растрескивания. Вообще трещины - обязательный атрибут сухого дерева, ведь в процессе высыхания капилляры освобождаются от влаги, межмолекулярные связи нарушаются, и происходит разрыв. Считается, что в бревне атмосферной сушки трещин меньше, поскольку влага уходит из ствола медленно, а значит, не столь травматично для него (чем больше диаметр ствола, тем менее заметны трещины). Однако немногие фирмы готовы ждать год, пока стройматериал "поспеет", да и достичь низкого процента влажности таким образом вряд ли возможно.
Чаще применяется камерная сушка уже отфрезерованных бревен, брусьев или досок. Сейчас используются самые различные способы такой сушки - с помощью тока высокой частоты, горячего воздуха (вентиляторы прогоняют воздух через ТЭНы), сухого перегретого пара (который вбирает влагу древесины, а затем удаляется из камеры) и другие. Обычно в камере установлены специальные датчики, показывающие влажность древесины. Компьютерная программа обрабатывает данные и регулирует режим работы камеры так, чтобы равномерно высушить весь штабель. При неравномерной или слишком интенсивной сушке бревно может растрескиваться и коробиться, поэтому ее технология - один из самых главных факторов, определяющих качество древесины.
Некоторые фирмы для улучшения свойств материала сначала сушат его на воздухе, а потом в камере. Искусственным образом дерево сушится от нескольких дней до 2 месяцев (срок определяется размером сечения, исходной влажностью, пористостью древесины, технологией сушки и пр.). На выходе из камеры влажность лесоматериала составляет (в зависимости от тех же факторов) 10-23 %. После сушки поры уже не раскрываются, а значит, усадка собранного дома будет минимальной, повысится и тепловое сопротивление деревянной стены. Важно отметить, что сушка обнажает все "больные места" лесоматериала. Если было сильным так называемое внутреннее напряжение, то после сушки скрытая деформация станет видна на глаз. Точно так же будут заметными участки, пораженные бактериями. Сушка почти не меняет цвет дерева (исключением является особая финская технология, благодаря которой на выходе из камеры брус приобретает темно-горчичный оттенок).
Но даже если цвет несколько изменился, последующие шлифовка и лаковое покрытие придадут древесине необходимый внешний вид. Еще один уровень защиты от избыточной влаги - пропитка древесины антисептиками. Существуют пропитки, обладающие противомикробным и противогрибковым действием, а также спасающие лесоматериал от "древоядных" насекомых и ультрафиолетового излучения. Нередко один антисептик борется сразу с несколькими напастями. Другая опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома, - огонь. Действительно, древесина - горючий материал. Но вероятность возгорания сократится в несколько раз, если пропитать древесину антипиреном. Конечно, при сильном пожаре деревянный дом сгорит дотла, а в кирпичном останутся стены и перекрытия, насквозь пропахшие дымом.
Но будете ли вы реставрировать его? Или построите новый дом? Скорее, второе. Наконец, пороки древесины. Так называются части древесины с неоднородным строением, с нарушением целостности тканей и прочими недостатками, снижающими качество материала (мертвые сучки, глубокие трещины, косослой, смоляные кармашки и т. д.). Определить степень опасности того или иного порока может только специалист. Серьезные подрядчики руководствуются нормами и накопленным опытом, а поэтому, прежде чем доставить бревна или брус на стройплощадку, их тщательно отбирают. В современном коттеджном строительстве могут применяться самые разнообразные породы древесины: лиственница, сосна, ель, кедр, пихта и другие.
Чаще всего используют сосну и ель. Почему? Причин много. Смола, которая пропитывает их поры, прекрасно защищает от влаги, а значит, от гниения. В сосновых и еловых лесах легко найти стволы прямые, с небольшим количеством веток, малой сбежистостью (уменьшением диаметра от комля к вершине). Последняя причина объясняет, в частности, то, почему коттеджи не строят из очень прочных дуба или ясеня: они обычно "витиеваты", да еще и сложны в обработке из-за своей твердости. Кроме того, у лиственных пород гниение начинается, как правило, с сердцевины. У хвойных же, напротив, чем ближе к ядру, тем тверже древесина. А гниет чаще всего заболонь - та часть древесины, которая расположена рядом с корой и, следовательно, имеет большую влажность.
При обработке заболонь снимается, что во многом и определяет долговечность домов из хвойных пород. Еще одна особенность сосны и ели - они обрабатываются гораздо легче, чем лиственница. Именно поэтому лиственница, хотя и является мало подверженной гниению и самой твердой среди хвойных пород, редко используется в домостроительстве: затраты на ее обработку повышают стоимость коттеджа в несколько раз. Различия в свойствах между сосной и елью незначительны. Скажем, ель светлее. Но это будет заметно, только если после отшлифовки покрыть ее прозрачным лаком. У ели, в отличие от сосны, сучки маленькие и не будут бросаться в глаза. В то же время сосна более плотная и долговечная. Перейдем к типам лесоматериалов, из которых строятся деревянные дома. .
Что представляли собой бревна, из которых наши деды возводили срубы? Сняли со ствола кору - и стройматериал готов. Неровности бревна при этом были неизбежны. Уменьшение диаметра ствола от комля к вершине компенсировалось способом укладки одного бревна на другое: комель верхнего - к вершине нижнего. Но и это не спасало дом от перекосов, так что окна и двери подчас не открывались. Современное бревно лишено этих недостатков. Его цилиндруют, в результате бревно становится идеально круглым в сечении и получает одинаковый диаметр по всей длине. Благодаря этому бревна при монтаже плотнее прилегают друг к другу, образуя жесткую конструкцию, улучшаются теплоизоляционные свойства стен, да и сама сборка дома проходит быстрее.
Как уже говорилось, появление трещин при сушке обязательно. Для того чтобы снизить напряжение внутри бревна, перед сушкой делается неглубокий пропил: поскольку трещина неизбежна, пусть уж она зияет в невидимом месте. Почему невидимом? Потому что сверху или снизу она будет прикрыта соседними бревнами (на эксплуатационные качества материала эта трещина практически не влияет). Однако на видимой поверхности мелкие трещины все равно появятся. Поэтому некоторые фирмы перед сушкой оставляют на бревне технологический допуск в несколько сантиметров, который удаляется при "чистовой" обработке, уменьшая количество мелких разрывов. Строго говоря, оцилиндрованное бревно не является кругом в поперечном сечении: по всей длине бревна идет продольный паз или выступ.
Эта мера необходима для более жесткого соединения бревен и герметизации стыков. Между бревнами всегда прокладывается уплотнитель. Это тонкое полотно по ширине паза, невидимое ни снаружи, ни изнутри дома, которое изготавливается из самых разнообразных материалов: джутового каркаса с набивкой из льна, синтепона, войлока с добавлением минеральной ваты, вспененного полиуретана и других. Уплотнитель необходим прежде всего для герметизации стыков и в меньшей степени для защиты от холода: роль теплоизоляции играет сам материал, из которого выполнены стены. . Другой популярный лесоматериал - профилированный брус.
Он бывает двух видов - сплошной (цельный) и клееный. Со сплошным работать труднее: он сильнее бревна искривляется при сушке, на его поверхности больше трещин. Лишь некоторые фирмы обладают технологиями сушки, позволяющими уменьшить количество трещин и не допустить серьезной усадки стены из бруса. Правда, можно пойти и другим путем: "спрятать" стену за декоративной обшивкой. Клееный брус лишен многих недостатков не только сплошного бруса, но и оцилиндрованного бревна. Причиной тому способ его изготовления. Сначала бревно распиливается на доски (причем обычно на клееный брус идут доски только из самой близкой к ядру части дерева, а годичные кольца сориентированы так, чтобы компенсировать возможное коробление).
Затем каждая доска проходит сушку, после чего доски проклеиваются и сдавливаются специальным прессом. Свойства клееного бруса позволяют содержать осадку стен по сравнению с чем любым другим лесоматериалом. Во-вторых, клееный брус прочнее. В-третьих, он не растрескивается. В-четвертых, его длина почти не ограничена. Однако и цена клееного бруса соответствующая: он может стоить на 25-30% дороже простого бруса. Специалисты расходятся во мнении, способна ли склеенная древесина "дышать". Одни считают, что слои клея препятствуют этому (а в клееном брусе соединяется от 2 до 6 досок-ламелей). Другие утверждают, что современные материалы для склейки незначительно влияют на циркуляцию воздуха через поры. Любой профилированный брус имеет сверху трапециевидный гребень, а снизу - такой же по форме паз.
Соединение столь жестко связывает брус с выше- и нижележащими, что в некоторых случаях может не понадобиться и уплотнитель. И все же, поскольку его стоимость незначительна относительно стоимости дома, дополнительная герметизация и теплоизоляция никогда не помешают. Итак, у нас есть бревно или брус. Начинаем строить дом. Деревянные дома легче кирпичных или бетонных, тем не менее, стоит серьезно продумать конструкцию фундамента под него. Можно возвести мелкозаглубленный и облегченный фундамент, но только после исследования грунта на участке. Чаще всего основанием для коттеджа являются столбчато-ростверковый фундамент или монолитная железобетонная плита, ребрами опирающаяся на песчаную подушку.
Основные принципы сборки дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса одинаковые. Укладка осуществляется повенечно. Венец - это один ряд бревен. Некоторые фирмы сначала по периметру и углам дома устанавливают металлические стяжки, на которые и "нанизывают" бревна или брусья. Стяжки монтируются, как правило, в местах с самым продолжительным непрерывным рядом венцов и проходят от первого до последнего венца. Они нужны не только для того, чтобы придать правильную геометрию стенам. Дело в том, что любое, даже хорошо высушенное дерево усаживается. А стяжки позволяют принудительно усаживать дерево во время строительства: по краям стяжки находятся винты, при затягивании которых венцы плотнее прилегают друг к другу. В то же время дом может быть спроектирован так, что в стяжках нет необходимости.
Но и в первом, и во втором случае для обеспечения жесткости конструкции венцы обязательно скрепляются деревянными нагелями - стержнями, забитыми через два бревна или бруса в третье. Нагели располагают по стене с определенным шагом в шахматном порядке. Бревна (или брусья) в углах чаще всего соединяют "в чашку" (при этом конец выходит наружу) или "в лапу" (без остатка). В последнем случае торцы закрывают наличниками - дополнительной защитой от влаги и микроорганизмов, для которых торец - кратчайший путь внутрь деревянной стены. Есть и эстетический фактор, ведь обычно трещины начинаются именно с торцов. Таким же образом собираются внутренние стены, изготовленные из того же материала, что и внешние.
Нередко они представляют собой легкие перегородки - деревянный каркас, заполненный утеплителем и зашитый с обеих сторон панелями "под брус" или листом ДСП, ДВП. Каркасная стена позволяет сократить расход древесины, она проста в строительстве, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. Для ее крепления к внешней стене применяются различные соединения - в паз, в "ласточкин хвост" (для массивных стен), с помощью металлических пластин и т. д. Особый момент - крепление перекрытий к стенам. Основные технологии таковы: если перекрытие выполняется из того же материала, что и внешняя стена, то, как правило, оно врубается в нее "в чашку". Перекрытия, сделанные из лаг (специальных балок), можно уложить в пазы, выпиленные в обгонной доске, которая крепится к стене. А можно прибить к стенам металлические П-образные пластины и в них поместить лаги.
Еще один вариант - в самой стене вырезаются отверстия, в которые монтируются балки. Длины бревна не всегда хватает на всю стену. Тогда делается врубка - это бревна или брусья, которые укладываются перпендикулярно стенам, "выходя" наружу. Они маскируют места соединений. Раньше при строительстве деревянного дома надо было обязательно ждать год, пока сооружение осядет, и только тогда устанавливать окна, двери или проводить отделку. Сейчас этого не требуется. Для колонн, столбов под козырьки над крыльцом, а нередко и для стен предусмотрены специальные винтовые опоры, с помощью которых регулируется высота этих элементов. Коробки окон и дверей тоже не боятся перекосов, поскольку представляют собой так называемые скользящие конструкции.
Например, в торце стены вырезается паз, а коробка "по бокам" имеет Т-образный деревянный дюбель: стена оседает - коробка остается на месте. Нередко коробка крепится не к самой стене, а к брускам, которые соединены со стеной через овальный паз, в котором винт свободно перемещается вверх-вниз. Точно так же могут крепиться отделочные покрытия - плитка, гипсокартон, даже натяжной потолок. Поскольку несущая стена неизбежно осядет, следует оставить зазор между "декоративной" стеной и потолком. Одно из заблуждений, касающихся деревянных домов, - нам кажется, что в "избе" нельзя создать европейский комфорт. В избе, может быть, и нельзя, а в современном бревенчатом или брусовом коттедже можно. Любое оборудование: вентиляцию, паровое отопление, "теплые полы", встроенный пылесос или "умный дом" - строителям все по силам установить, да еще так, чтобы это ничуть не сказывалось на эстетике жилища.