Сендвіч панелі

Искусственный камень

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 21 липня 2010, 23:05

Опубліковано: Середа, 21 липня 2010, 23:05

атериал с "внешностью" натурального камня и бетонным "телом" появился около 40 лет назад, но за это время сумел серьезно потеснить природного "собрата", показав целый ряд преимуществ. В настоящее время с помощью бетона можно копировать природный камень практически любой породы, любых цветов и размеров. При этом искусственный аналог как минимум в 2 раза дешевле натурального. Кроме того, использование его для внешней и внутренней отделки дома позволяет избежать многих проблем. Сколько времени и сил займет подбор камней, одинаковых по цвету и текстуре? А их обработка? Напротив, производство искусственных плиток поставлено на поток, а значит, можно быстро изготовить любое число изделий нужного вида и размера.
При этом цвет будет более насыщенным, поскольку определяется он не капризами природы, а продуманным сочетанием красителей. Выпускают плиты и уже с готовыми комбинациями камней, имитирующими определенный стиль кладки. Это позволяет в короткие сроки превратить стену вашего дома, например, во фрагмент средневекового замка. Между натуральным камнем и его искусственным "собратом" есть также существенная разница в трудозатратах по монтажу. Если в первом случае укладка требует специальных навыков и мастерства, то во втором - нужно всего лишь следовать инструкции и рекомендациям производителя. Искусственный камень обладает и рядом преимуществ физико-механического характера.
Он прочнее и долговечнее многих своих природных прототипов, скажем, известняка или песчаника. Красивые внешне, они довольно ломки на сколах и под воздействием влаги и ветра постепенно разрушаются. С их бетонными "двойниками" этого не произойдет. Конечно, искусственный камень не сравнится по прочности с таким воплощением монументальности, как гранит. Однако следует помнить, что в граните присутствует естественный радиационный фон, которого нет в бетонных изделиях. Поскольку в качестве заполнителей искусственного камня применяют материалы с малым объемным весом, он намного легче своих природных аналогов. Это значит, что не потребуется устанавливать закладные детали в основание стены дома, дополнительно укреплять и тем самым утяжелять фундамент.
Следовательно, нестрашны осадка здания, трещины и перекосы несущих конструкций.

• Деревянные дома и сруба и бруса Строительство деревянных домов из сруба (бруса) Межвенцовый утеплитель ДЖУТ
• Деревянные дома от производителя! Стоимость от 1500 грн/м2. У нас всегда хорошее качество и точные сроки.
• Строительство саун Супермаркет красоты "Beauty & Sun". Строительство и проектировка саун.

будова даху

Подвесной натяжной потолок

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 20 липня 2010, 00:34

Опубліковано: Вівторок, 20 липня 2010, 00:34

Натяжные потолки Красногорск - это разновидность подвесных потолков без подвесов и представляет собой идеально ровную поверхность, получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Чтобы получить поверхность такого качества традиционными способами отделки, требуются большие финансовые и трудозатраты. При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность, быстрота установки, прочность (до 100 кг/м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность и т. д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет. Вместе с тем следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна.
Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков. Натяжной потолок, как уже отмечалось выше, является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант.
Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей. Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т. д.), толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей.
Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - "гарпон", которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде потолок и поставляется фирмой-изготовителем (обычно из Франции) фирме-установщику. Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа "люстра".
Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и знакомых со строительным инструментом. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом.
Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра.
Эта линия и будет базой для последующей установки багета. Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - "ганиометра" (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу. Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета.
С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены.
При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обрамленное багетом строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы. Затем наступает самый волнующий момент - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде.
Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50 °С) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен "базовый" угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него.
Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется "крокодилом" за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются "крокодилами" в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом. Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск.
Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла. Выбранный угол снимается с "крокодила", который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы.
То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету.
 

Оклейка стен обоями

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Вівторок, 20 липня 2010, 04:20

Опубліковано: Вівторок, 20 липня 2010, 04:20

бои - один из самых доступных, дешевых и простых способов сделать дом уютным. Из всех декоративных средств интерьера они играют главную роль. Достаточно только купить готовый, поставляемый в рулонах материал и правильно оклеить стены. И уют, элегантность, неповторимость помещению обеспечены. Различают три основных вида обоев: обычные, влагостойкие и звукопоглощающие (ворсовые). Обычные обои могут быть негрунтованные (рисунок печатается непосредственно на белой или цветной бумаге), грунтованные (рисунок наносится на предварительно окрашенную поверхность бумаги), фоновые (без рисунка, однотонной матовой окраски), тиснёные (с рельефно выступающим рисунком). Влагостойкие обои бывают: печатные, изготовляемые на красках с добавкой водостойких полимеров; печатные с защитной плёнкой на лицевой стороне, образованной полимерными эмульсиями и лаками; получаемые нанесением тонкой цветной полимерной пленки на бумажную основу с последующим тиснением; в виде безосновной полимерной непрозрачной плёнки с печатным рисунком.
Такие выдерживают многократное мытьё тёплой водой с мылом и отличаются повышенной стойкостью к истиранию, поэтому их еще называют моющимися. Звукопоглощающие обои изготовляют на бумажной основе с лицевой поверхностью, образованной ворсом различных волокнистых материалов (преимущественно отходов текстильного производства). Чистка поверхности звукопоглощающих обоев производится пылесосом. По применяемым материалам обои также делятся на несколько видов. Бумажные обои сделаны только из бумаги. Когда она однослойная, то обои характеризуются очень хорошей светостойкостью. Однако недостаток их заключается в том, что они неплотные и бывают прозрачными. Такие обои требуют особенно хорошей предварительной подготовки поверхности стен перед оклеиванием.
Если же это обои из двухслойной бумаги, то их лицевая сторона, сохраняя светостойкость, обеспечивает и требуемую непрозрачность. Тисненые обои печатаются на бумаге без древесины, а затем бумага-подкладка в рабочем процессе кашируется и деформируется. Применение клея их не деформирует, после высыхания они сохраняют свою структуру и размеры, не дают. Компакт-виниловые обои. Основной материал, используемый в их производстве - бумага различной плотности, покрытая слоем ПВХ. Прослоенная бумага подвергается глубокой печати, а после - термообработке. На основной материал наносится рисунок и краски, которые не образуют рельеф.
Виниловые обои являются очень прочным покрытием для стен и при этом по внешнему виду удовлетворяют самым высоким требованиям. Рельефные обои на волокнистом носителе. Для изготовления используется новый односторонний непромокаемый материал-носитель. Он состоит из длинноволокнистой целлюлозы, текстильных волокон и полимерных связующих материалов. Влагостойкие, моющиеся обои из этого материала идеально подходят для ванных комнат. Их отличительная черта - то, что они прекрасно пропускают пар и воздух, удачно маскируют покрытые трещины на поверхности стен и стабилизируют мягкую грунтовку. Одноцветные рельефные обои прекрасно подходят для дальнейшего окрашивания красками. Гранулированные обои изготовляют с применением относительно новых технологий.
На расслаиваемую двухслойную бумагу посредством печати наносится клей, затем методом рассеивания - гранулят, образующий рисунок. Между глубокой и трафаретной печатью инсталлирован узор гофрирования, что придает печати матерчатый вид. Структурно-профильные обои. Расслаиваемая двухслойная бумага специально препарируется пенопластовой пастой. Получают белые обои, грубоволокнистые обои, со штукатурной или тканевой структурой. Они могут быть и многокрасочными, отличаются устойчивостью к загрязнениям. Кроме описанных видов обоев имеются еще текстильные, велюровые, обои из естественного материала, металлические обои, обои в виде настенной картины (например, пейзаж), акриловые. Здесь выбор за владельцем помещения, а лучше - за приглашенным дизайнером. Приобретая обои, следует обратить внимание на серию.
Они должны быть обозначены одним и тем же серийным штампом изготовления. Сам штамп, указываемый на товарной этикетке, должен свободно читаться. Рисунок обоев должен быть отчетливо виден сквозь прозрачную упаковку. При покупке удостоверьтесь, что купленных обоев будет достаточно. Если выяснилось, что купленного количества рулонов недостает, то при дополнительной покупке необходимо обратить внимание на номер партии, чтобы избежать разных тонов. Края их должны быть в достаточной степени защищены от повреждений при транспортировке. Если они при наклеивании обрабатываются особым образом, то должны быть снабжены специальной инструкцией. Всю информацию по оклейке помещения, по использованию клея, подгонке рисунка старайтесь получить в магазине, где была сделана покупка При выборе необходимо также учитывать освещенность и размеры помещения.
Здесь следует исходить из общепринятых правил: избегайте крупных и ярких рисунков в небольших помещениях, а в слабоосвещенных комнатах - темных тонов. Хорошие обои должны быть стойкими к воздействию различных моющих средств, устойчивыми при влажной обработке и при механических воздействиях. Важно также, чтобы тон и фактура не оказались в противоречии с общим стилем и духом обстановки и остальных элементов дизайна. Оклейка стен обоями для непрофессионала-довольно трудное занятие, требующее терпения и кропотливости. Поэтому, прежде чем приступить к делу, тщательно продумайте план, подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Основные из них: щетка для нанесения клея, щетка или тряпка для разглаживания обоев, ножницы, валик для разглаживания и плотного прилегания краев рулонов, нож, отвес и уровень, рулетка, емкость для клея, клей для обоев, губка для удаления излишка клея, стол для нанесения клея, стремянки.
Ниже приводятся некоторые рекомендации оклейки стен обоями, которые помогут самостоятельно сделать стены ровными, красивыми и гладкими. Прежде всего необходимо удалить из стен все ненужные предметы (гвозди и костыли), отверстия замазать гипсовым раствором. Под оклейку импортными обоями сухих помещений хорошо использовать усиленную целлюлозой гипсовую шпатлевку, которая дает гладкую ровную поверхность, хорошо заполняя трещины и дыры. Во влажных же помещениях во избежание последующего отслаивания от стен следует использовать исключительно влагостойкие шпатлевки. Перед оклеиванием стены следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, либо разведенным клеем, который армирует поверхность.
Это особенно важно, если вы собираетесь наклеивать обои, относящиеся к категории. После просушки заклейте стены газетами или бумагой. Если стены уже поклеены обоями, оторвите их. Старые обои удаляются в сухом виде, без воды и специальных химических растворителей. На стенах, покрытых фанерой и сухой штукатуркой, все стыки проклейте газетной бумагой в 2-3 слоя. Перед наклеиванием нужно обязательно проверить все рулоны: соответствует ли их количество требуемому, нет ли среди них рисунков с разным дизайном, имеют ли они одну и ту же ссылку на цвет и номер соответствия. Перед тем как нарезать обои, нужно обязательно обратить внимание на маркировочные символы, которые имеются на вкладыше.
Может встретиться вариант, когда при наклеивании не нужно подгонять рисунок (обои без узора и клеятся без подгонки). Если рисунок прямой, подгонка по рисунку не нужна, обои клеятся без значительного сдвига для совпадения рисунка. Сдвинутая подгонка означает подгонку по рисунку, т.е. последующее полотнище клеится с вертикальным сдвигом относительно предыдущего. Встречная наклейка - перевернутое наклеивание, т. е. каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении, относительно предыдущего. Полотнища нарезаются ножницами или специальным ножом для резки обоев. Первое полотнище отрезается так, чтобы после приклеивания небольшой участок полоски заходил на потолок.
Прежде чем отрезать следующие, необходимо наклеить первый отрезок так, чтобы можно было видеть, как много нужно оставить для того, чтобы все последующие полотнища совпадали. Для наклеивания используется тот вид клея, который рекомендован производителем данного типа обоев. Вообще вид клея зависит, прежде всего, от веса и плотности обоев. Обычно чем тяжелее обои, тем гуще должен быть клей, и тем больше времени необходимо им для пропитывания. Для простых влагостойких обоев лучше всего использовать клей или. Наилучший клей для простых обоев -. Моющиеся обои наклеивают, пользуясь составами на основе ПВА. Для простых обоев используется клей из кукурузного или маисового крахмала, разведённый водой.
Для специальных обоев и специальных поверхностей применяют особый обойный клей, который содержит порошок синтетических смол, что повышает его клеящую способность и предотвращает появление плесени. Отрезанные полотнища раскладываются на рабочем столе, лицевой поверхностью вниз и с помощью кисти клей равномерно наносится на обои от середины к краям. Необходимо полностью покрыть поверхность полотнища. Затем, для того чтобы клей лучше впитался, обои складывают следующим образом: от низа - к середине, промазанными поверхностями внутрь, либо по типу гармошки. После этого обои оставляют в таком виде для размягчения на несколько минут. Все полотнища должны пропитываться одинаковое количество времени. Клеить обои удобнее вдвоем, особенно если они с узором, который необходимо подгонять.
Их можно клеить только на сухие стены. Тонкие обои намазывают один раз, и клей может быть холодным, плотные - дважды теплым клеем. Так как лишь немногие стены, окна и двери действительно имеют прямую и правильную форму, то всегда нужно делать вертикальные линии, используя отвес. Оклейку ведут при закрытых окнах и дверях. Начинают от окна, поэтому для стены справа от окна отрезают левую кромку, слева от окна - правую. После пропитки первое полотнище прикладывается к стене, согласно вертикальной разметке, плотно прижимается и разглаживается сначала в верхней части при помощи щетки с мягкой щетиной по направлению от середины к углам, чтобы избежать пузырей, морщин и складок, (если обои гладкие - можно использовать резиновый валик для разглаживания швов, если это обои высокого тиснения или рельефные, то можно использовать только щетку, легкими похлопываниями которой стыкуются швы).
Затем таким же образом разглаживается нижняя часть полотнища. После приклеивания полотнища выступающие сверху и снизу края обоев обрезаются при помощи ножа. Если при наклеивании образуются складки, значит под обоями возникла воздушная пробка. В этом случае следует осторожно отклеить полотнище, нанести на него клей повторно. Если же и после этого пузыри не исчезают, то это обозначает, что обои недостаточно пропитались клеем. Маленькие складки исчезают после высыхания. Пузыри можно проткнуть иглой или прорезать лезвием. Проветривают помещение только после полного высыхания обоев, иначе обои отпадут.пінополістирол екструдований

Более 27 млн кв м жилья будет построено в Москве до конца 2010 года

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Неділя, 18 липня 2010, 16:47

Опубліковано: Неділя, 18 липня 2010, 16:47

В Москве до конца 2010 г. будет построено более 27 млн кв. м жилья. Такой объем заложен в программе жилищного строительства в Москве на 2006-2008 гг. и с заданием до конца 2010 г., которая была одобрена на заседании правительства Москвы. Как сообщила, выступая на заседании, одна из разработчиков программы, руководитель департамента экономической политики и развития города Марина Оглоблина, к концу 2010 г. общий объем жилищного фонда Москвы составит более 220 млн кв. м. При этом планируется, что ежегодно объем возводимого жилья будет увеличиваться и к 2010 г. составит 6 млн кв. м по сравнению с 4,5 млн кв. м в 2005 г. По словам М.Оглоблиной, к 2010 г. очередь на жилье сократится на 5-6% (в настоящее время на очереди на получение жилья стоит 198 тыс.
семей), а средняя обеспеченность населения жильем увеличится с 19 до 21,1 кв. м на человека. К концу 2010 г. на решение общегородских социальных задач планируется направить 11 тыс. 260 кв. м жилья, благодаря чему свои жилищные условия улучшат 198 тыс. семей. Также к этому времени объем жилья, предоставляемого по программе "Молодой семье - доступное жилье", увеличится с 200 тыс. кв. м в год до 500 тыс. кв. м в год. Как отметил мэр Москвы Юрий Лужков, если весь рынок инвестиционного жилья направлять на социальные нужды и в целом увеличивать объемы предоставляемого на льготных условиях жилья, то цены на жилье повышаться не будут. Мэр также заверил, что правительство Москвы сохранит социальную направленность при строительстве жилья в городе.цокольний сайдинг