Крівля фальца

Независимая электроэнергия

сли у владельца загородного дома, коттеджа или дачного участка спросить, какое оборудование он хотел бы иметь у себя в хозяйстве, в ответ можно услышать перечень, в котором наверняка будут фигурировать котел, насос и мини-электростанция (электроагрегат). Все эти устройства в той или иной мере решают одну задачу - сделать человека независимым от внешних условий, обеспечив его теплом, водой и электричеством "собственного" производства. Выбор электроагрегата - дело непростое. Если вы решили строить загородный дом, то позаботиться о его резервном энергоснабжении следует уже на этапе проектирования, что позволит выбрать оптимальный вариант размещения установки и включить ее в общую электрическую схему дома. На сегодняшний день в России работает достаточное количество профессиональных компаний, занимающихся комплексным решением проблемы электроснабжения.
Здесь вам помогут и с выбором той или иной модели, и с вариантами комплектации, и с техобслуживанием. Однако прежде чем обратиться в такую фирму, следует составить для себя предварительное представление о требуемом электроагрегате. Первое, что следует сделать, это рассчитать суммарную мощность резервируемых электроприборов, от нее будет зависеть мощность необходимого вам генератора. Суммарная мощность нескольких электроприборов складывается не чисто арифметически, а с учетом индуктивности некоторых из них. Приборы индуктивного типа в момент запуска требуют в несколько раз больше электроэнергии, чем в процессе работы. А это и холодильники, и насосы, и многие другие приборы, входящие в список "потребителей первой категории".
Если несколько таких приборов включаются одновременно, то потребление электроэнергии резко возрастает. Помимо этого следует учесть разницу между максимальной и номинальной мощностью электроагрегата. Разумнее всего не использовать его "на полную катушку" и тем самым увеличить срок эксплуатации. Важной особенностью электроагрегатов "коттеджной мощности" (от 5 до 15 кВт) является то, что за границей их используют меньше, поскольку меньше проблем с перебоями в электроснабжении. Поэтому некоторые модели, попадающие на российский рынок, просто не соответствуют нашим условиям эксплуатации. Нужно также учитывать, что в большинстве случаев производством самих генераторов занимаются электротехнические компании, а моторы к ним приобретаются у машиностроителей. "Состыковка" удается далеко не всем производителям.
Наконец, за рубежом нет практики автоматизации бензиновых моторов, а некоторые отечественные двигатели из-за своих качеств и вовсе не могут быть автоматизированы. Два основных компонента генераторной установки (поэтому она, собственно, и называется агрегатом) - двигатель и генератор. Двигатель нередко называют "сердцем" электроагрегата. Именно он определяет моторесурс всего агрегата, поскольку среднее время наработки на отказ у генератора значительно выше, чем у мотора. Проблему, какой выбрать электроагрегат - бензиновый или дизельный, нельзя свести к простому суммированию тех или иных достоинств и недостатков.
Разумеется, и тот, и другой типы имеют свои достоинства и недостатки. Так, уровень пожароопасности (особенно у работающих на автоматике) бензиновых двигателей считается более высоким, зато, например, среди открытых двигателей с частотой вращения 3000 об/мин более шумный - дизельный. В любом случае выбор в пользу того или иного агрегата делается, в первую очередь, исходя из того, какие именно задачи он призван решать. В качестве аварийного источника на небольшой промежуток времени вполне подойдет бензиновая установка небольшой мощности. Запускаться она будет редко и ненадолго, следовательно, небольшой расход топлива при низкой цене самого оборудования даст существенную экономию средств.
В этом случае вполне подойдет агрегат с бензиновым двигателем, который серьезные производители ставят только на самые маломощные и компактные установки. В переносных станциях мощностью до 1 кВт, как правило, используются компактные 2-тактные двигатели (наработка на отказ - 500 часов). На более мощных, от 2 кВт, - 4-тактные двигатели. Из них надежнее (и, соответственно, дороже) - двигатели с верхним расположением клапанов, попроще (и дешевле) - нижнеклапанные без чугунной гильзы цилиндра. Поэтому для продолжительной, около 8 часов ежедневно, эксплуатации лучший вариант - 4-тактные верхнеклапанные двигатели профессионального класса, оснащенные системой автоматической остановки при понижении уровня масла и имеющие высокий запас прочности (3-4 тыс.
часов). Если мощность более 10 кВт, то используются уже дизельные установки, при выборе которых нужно обратить внимание на следующие моменты: - охлаждение: а) воздушное, б) жидкостное; - число цилиндров: а) 1-2, б) 3-4; - число оборотов: а) 3000 об/мин, б) 1500 об/мин. По мнению специалистов, оптимальный вариант, - если в каждом из этих случаев выбор сделан в пользу пункта б. Генератор вырабатывает электрический ток. В зависимости от его типа установка лучше справляется с теми или иными задачами. Синхронный и асинхронный генераторы отличаются своими возможностями.
Мнения специалистов в их оценке расходятся. "Средний" же вариант выглядит следующим образом: синхронные альтернаторы легче переносят пусковые перегрузки и вырабатывают более "чистый" ток; асинхронные более устойчивы к короткому замыканию и в силу простоты конструкции имеют более высокий класс защиты. Впрочем, в настоящее время существует множество способов улучшить выходные параметры электростанции. В частности, асинхронник, оборудованный стартовым усилителем, способен справиться с пусковыми перегрузками, а качество выдаваемого электричества может быть повышено подключением автоматического регулятора напряжения. Несмотря на то, что большинство фирм-производителей борются за снижение шума и токсичности выхлопов, неизбежных при работе агрегата, с этими его особенностями вам также придется считаться. Перечислим основные торговые марки мини-электростанций иностранного производства, представленные на российском рынке: Daishin (Япония), Endress (Германия), Energo (Япония), Geko (Германия), Generac (Англия), Honda (Япония), L'Europea (Италия), Mitsubishi (Япония), SDMO (Франция), Sparky (Болгария), Wilson (Англия), Worms (Франция), Yamaha (Япония), Yanmar (Япония) и др. Российских производителей мини-электростанциий не так много и производят они свои электроагрегаты, как правило, из импортных комплектующих. Остановимся более подробно на бензиновых мини-электростанциях "ЭНЕРГО", выпускаемых одной из отечественных фирм. Электроагрегаты "ЭНЕРГО" представляют собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе электроагрегатов применяютcя высоконадежные, экономичные, экологически чистые 4-х тактные двигатели Хонда, адаптированные к работе с использованием топлива и масел отечественного производства.
При этом при обслуживании двигателей не требуется применение дорогостоящих импортных сменных элементов. Электроагрегаты мощностью от 4 до 6 кВт имеют двигатели с автоматическим управлением воздушной заслонкой, что значительно облегчает их эксплуатацию. Все двигатели оснащены аварийной системой защиты по уровню масла: при снижении уровня масла в картере двигателя ниже допустимого - двигатель останавливается, обеспечивая защиту от поломки. Двигатели оборудованы глушителями увеличенного объема, что обеспечивает значительное снижение уровня шума электроагрегатов и позволяет отнести их в разряд "тихих". Электронная система зажигания обеспечивает пуск двигателя даже в суровые российские зимы.
На всех электроагрегатах установлены топливные баки емкостью 17л, такой запас топлива обеспечивает продолжительную непрерывную работу в течение 7-18ч. Указатель уровня топлива, установленный на баке, позволяет контролировать количество топлива в баке. В составе электроагрегата используется синхронный генератор производства фирмы Sawafuji (Япония) - ведущего мирового производителя малогабаритных генераторов. Генераторы Sawafuji используют в своих агрегатах такие известные фирмы, как Хонда, Судзуки, Робин. На генераторе установлен электронный регулятор напряжения, который обеспечивает стабильность напряжения во всем диапазоне нагрузок.
Электронный регулятор напряжения разработан специально для российских условий. Стабильность напряжения - до 1%. Высокое качество электроэнергии генераторов позволяет использовать их для электропитания сложного электронного оборудования, средств связи, специальных и бытовых потребителей. Прочная каркасная рама позволяет избежать повреждений элементов электроагрегата: топливного бака, двигателя, генератора и панели управления, - при его падении, ударах и прочих механических воздействиях. На электроагрегатах усовершенствована панель управления: для контроля напряжения установлен вольтметр; установлены электрические розетки европейского стандарта; для защиты от перегрузок и коротких замыканий установлен автоматический выключатель; для подзаряда аккумуляторной батареи имеется выход постоянного тока на 12 В. Электроагрегаты, снабженные электростартерным пуском, обеспечивают подзаряд собственного аккумулятора в период работы.
В целях повышения электробезопасности обслуживающего персонала все электроагрегаты изготовлены с изолированной нейтралью и, кроме того, имеют специальную клемму для подключения заземляющего устройства. По желанию заказчика электроагрегаты могут быть снабжены комплектом колес, которые пользователь может самостоятельно монтировать (демонтировать) в зависимости от условий эксплуатации, а также подрамником и металлорукавом для отвода выхлопных газов, позволяющими устанавливать их стационарно. Все электроагрегаты имеют сертификат качества ГОСТ-Р. Электроагрегаты просты в эксплуатации и обслуживании. Изготовителем установлены достаточно длительные периоды необслуживаемой работы. Периодичность технических обслуживаний - через 100 часов работы, при этом замене подлежит моторное масло, проверке (очистке) - топливный отстойник и свеча зажигания.
К каждому электроагрегату прилагается подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.Глина, камень и металл

Фекальные насосы

Около года назад я приобрела дачу. Даже вернее сказать земельный участок. Дом там был больше похож на сарай. Построить средненький домик оказалось не очень долго. Всё что мне понадобилось это деньги и заказ в строительной организации. Далее я столкнулась с проблемой сантехники. Дело в том, что центральная канализация слишком удалена, а унитаз и раковину я хотела разместить в доме на втором этаже. Следующий мой шаг был это узнать более подробно о том, как многие выходят из данной ситуации. Сначала я стала опрашивать всех своих знакомых, у кого есть дача или загородный дом. Большинство из них просто обращались в специальные службы, где приходилось отдавать большие деньги за установку сантехники.
Меньшая часть знакомых решили выйти из данной ситуации, построив туалет на улице, тем самым расходы их тоже получаются, велики, ведь очистка выгребных ям необходима в среднем один раз в два-три месяца. Да и нет никаких удобств. А я хочу комфортный и уютный дом. Так как большая сумма ушла на строительство дома, я решила, что нужно обходиться своими силами в решении проблем с сантехникой. И тогда я начала просматривать страницы интернета. Оказалось, что самый удобный способ для оснащения своего дома необходимой сантехникой, это фекальный насос. Фекальные насосы бывают различных мощностей. Для меня самым идеальным вариантом стал насос-измельчитель Sfa. Почему именно это фирма? Дело в том, что именно они первые предложили нам фекальные насосы.
Эта французская фирма уже давно известна во всем мире. Ну и очередной их плюс в том, что фекальный насос фирмы Sfa можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Следующий положительный момент насоса-измельчителя фирмы Sfa это его компактность. Его размеры настолько малы, что он будет совсем не заметен. Фекальный насос можно спрятать за унитазом или под раковиной. Также существуют встроенные в унитаз насосы-измельчители, и тогда можно не бояться, что какая то деталь испортит ваш интерьер. Фекальные насосы фирмы Sfa долговечны. Его основная часть изготовлена их стали. Листая страницы интернета, я бы могла сразу оформить заказ, но мне необходимо для начала посмотреть его своими глазами, а лучше и подержать в своих руках.
Выбрав ближайший магазин, я отправилась на встречу с фекальным насосом. Непосредственно в магазине, продавцы-консультанты дали мне более подробную характеристику и помогли с выбором. Так что все мои проблемы с сантехникой были решены благодаря компактному, но выполняющему огромную работу, фекальному насосу. Хочу дать небольшой совет. Если вы решитесь приобрести для себя фекальный насос, то обязательно требуйте сертификат. Это подтвердит оригинальность и качество товара.Правила эксплуатации трансформаторов

Биозащитный состав

иозащитный состав "Мипор" представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, практически не имеющую запаха. Состав защищает конструкции и изделия из древесины, бетона, кирпича от любых биоповреждений плесневыми, дереворазрушающими, окрашивающими грибами. Он уничтожает уже существующие колонии биоразрушителей любых видов. При этом древесина, бетон, кирпич переходят в высший класс биостойкости материалов. Состав не изменяет внешний вид защищаемой поверхности, не воспламеняется, не содержит тяжелых металлов и не оставляет следов на обработанной поверхности. Экологически безопасен. Пригоден для внутренних и наружных работ.
Поверхность после обработки "Мипором" легко окрашивается. Материал обладает длительным защитным действием, образуя при этом устойчивые связи с поверхностью материала. Не теряет своих свойств при замерзании. Пригоден для внутренних и наружных работ. Разрешен СЭС к применению при строительстве, реконструкции и ремонтных работах на предприятиях различных отраслей промышленности, включая пищевую. Состав применяется для предохранения от грибково-бактериальных разрушений строительных материалов и конструкций из древесно-целлюлозных материалов (древесина, фанера, древесноволокнистые и древесностружечные плиты), а также конструкций из бетона и камня. Состав используют при поверхностном нанесении на конструкции или введении в строительные растворы. Перед применением состава "Мипор" поверхность, зараженную грибами, плесенью, зачистить металлической щеткой, промыть водой, высушить.
Перед употреблением состав следует тщательно размешать, затем густо нанести на пораженную поверхность. После нанесения препарата необходимо выдержать технологическую паузу 5-6 часов, далее проводится обработка поверхности, например, нанесение грунтовки или лакокрасочного покрытия. - не изменяет внешний вид защищаемой поверхности; - пригоден как для внутренних, так и наружных работ; - не теряет свойств при замерзании; - пожаробезопасен; - обеспечивает долговечность защиты; - экологически безопасен. Внешний вид бесцветная жидкость Плотность, г/см3 1,11-1,20 Температура замерзания, 0С -20 Температура хранения, 0С -15...+25 Время защитного действия, лет 2 (снаружи), 7 (внутри) Расход, г/м2 200-300 Упаковка, пластиковые емкости, л 5, 50, 200що таке мансарда

Кабельные системы электроподогрева пола

Электрический подогрев пола (тёплый пол) способен стать, как основной, так и дополнительной (используемой совместно с другими нагревательными приборами) системой отопления, которую можно включить в любое время года, независимо от распорядка работы ТЭЦ.
Источником тепла является нагревательный кабель. Он превращает пол в большую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору (термостату), управляющему температурой воздуха в помещении. Этот прибор закрепляется на стене и является единственной видимой частью системы. Сведения о температуре в помещении поступают к нему от термодатчика, установленного в специальной гофрированной трубке (чтобы его можно было поменять, при поломке) в плоскости заделки кабеля, непосредственно в корпусе терморегулятора или в любом удобном для хозяина месте. В качестве основной (главной) системы, тёплый пол используется обычно в отдельно стоящих зданиях (коттеджах, дачах), в том числе, тех, которые невозможно подключить к центральному отоплению.
Все серьёзные проблемы с системой возникают в результате неправильного монтажа. «Узкое» место полов – перегрев кабеля и, как следствие, перегорание, если отвод тепла от его поверхности недостаточен.
 Поэтому, в бетонной стяжке, в которую погружается кабель, вокруг него не должно быть пустот. Механический перегиб нагревательной жилы сверх допустимого предела чреват нарушением кристаллической структуры металла и также перегоранием кабеля. Поэтому, не перекручивайте и не сгибайте кабели с радиусом, меньшим, чем допускает производитель. На поверхности пола может появиться «тепловая зебра», то есть, чередование холодных и горячих участков. Также возможно возникновение областей локального перегрева, из-за которых значительно снижается ресурс системы, портится материал напольного покрытия (особенно паркет). Всё это случается, если неверно подобран шаг укладки кабеля. 
На рынке представлены экранированные (а иногда и бронированные) нагревательные кабели, одно- и двухжильные. Характерно, что в розничную продажу практически никогда не поступает нагревательный кабель, как таковой. Для удобства монтажа и увеличения долговечности системы, к его отрезку, ещё в заводских условиях, присоединяют, так называемые,«холодные концы» – медные проводники питания. В отличие от самого кабеля, они, при необходимости, могут быть удлинены или укорочены. Единственная жила одножильного экранированного кабеля может выполняться из нихрома, оцинкованной стали, латуни или другого материала, составляющего ноу-хау фирмы. Изоляцию жилы делают двух-, трёх- и четырёхслойной. Для неё используют ПВХ, сшитый полиэтилен, тефлон (фторопласт), силиконовую резину.

Покупка контакторов на www.promelectro.dp.ua Вам обойдется по очень доступным ценам! Широкий выбор продукции самого высокого качества. 

Материалы для печи

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривлёнными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен, при простукивании, издавать чистый металлический звук и, при падении, разбиваться только на крупные куски. Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный. В зависимости от кирпича, подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную.
Глину замачивают за до начала работы в количестве, достаточном, максимум, на работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше. Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зёрна — угловатые и размером, не более. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны. Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боёк, в виде грядки, рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков. При перемешивании глины с песком, отдельными порциями добавляют воду, в объёме до объёма глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте.
Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней. Соотношение глины и песка, обычно, берут в пределах или (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной, в пропорции, с мелкоизмельчённым шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей. Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, понятно, что печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом. Чугунные печные приборы предназначены для комплектации бытовых печей-каминов, устанавливаемых в зданиях с печным отоплением.
q q q Очажная плита 710х410х15 16,5 Топочная дверка 270х230х70 4,8 Поддувальная дверка 270х 160х70 3,5 Колосниковая решетка 300х200х15 5,6 Задвижка 390х190х18 3,0 Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем, промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю. Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи, кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и тёске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо, отёсанная поверхность имеет меньшую прочность.
Отёсанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами. Обыкновенный кирпич, до укладки на место, смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль. Перевязка швов — обязательна и должна быть не менее кирпича и, только в исключительных случаях, — кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило» печника:. Во всяком случае, он не должен превышать. Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожжённой, для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи. пінопласт
  • 1