Каркасне будівництво

«Земля» народу!

Деталі

Батьківська категорія: отхер

Створено: Середа, 01 вересня 2010, 14:08

Опубліковано: Середа, 01 вересня 2010, 14:08

ункции заземления не ограничиваются защитой людей от поражения электрическим током. Помимо защитного применяют также несколько разновидностей рабочего ( функционального ) заземления. Оно уменьшает электромагнитное излучение высокой частоты, выброс помех в электрической сети, а также ослабляет влияние внешних помех на аппаратуру. Однако рабочее заземление в быту не применяют. Поэтому в данной статье речь пойдет только о системах защитного заземления. Защитное заземление предохраняет людей от поражения током при прикосновении к металлическим корпусам и другим конструктивным элементам бытовых электроприборов, которые в нормальном состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции.
Если корпус электрооборудования не заземлен, при нарушении изоляции одной из токоведущих частей между незаземленным корпусом и землей возникает напряжение. Прикасаться к такому корпусу так же опасно, как и к голому проводнику одной фазы. Если же корпус заземлен, при повреждении изоляции одной из фаз через него будет проходить ток с малым сопротивлением заземляющего устройства и значительным сопротивлением изоляции двух неповрежденных фаз. В результате ток уйдет в землю, не причинив вреда человеку. В помещениях с повышенной опасностью поражения током ( к которым относят и жилые помещения, оснащенные электропроводкой ) защитное заземление, или зануление, обязательно, если напряжение переменного тока выше 42 В, а постоянного - выше 110 В.
Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части электрической бытовой техники и металлические элементы крепления электропроводок. При этом проводники должны быть такими, чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, который обеспечивает отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя. В цепях зануления не должно быть разъединителей и предохранителей. Согласно современным требованиям во всех жилых зданияхлинии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны быть трехпроводными ( с фазным проводником - L, нулевым рабочим - N и нулевым защитным - РЕ ).
Не допускается подключение нулевого рабочего и нулевого защитного проводника под общий контактный зажим на щитках. Также нельзя объединять нулевые рабочие и нулевые защитные проводники различных групповых линий. Если ваш дом сдан в конце 90- х годов XX века или позже, скорее всего, в проекте электрической сети предусмотрен защитный ноль. В новостройках этот провод подводится к каждой розетке и используется в качестве заземления. Если есть сомнения в его работоспособности, можно удостовериться в этом самостоятельно. Для этого прежде всего следует найти фазу ( провод под напряжением ). Это легко сделать при помощи отвертки - индикатора. После этого нужно взять обыкновенный патрон для лампы и присоединить к его контактам провода длиной 10-15 см с оголенными свободными концами.
В патрон вкрутите лампу накаливания. Все дальнейшие операции желательно выполнять в резиновых электроизоляционных перчатках ( тонкие медицинские перчатки для этого не подходят, поскольку не гарантируют достаточной защиты ). Итак, один провод нужно вставить в фазное гнездо, вторым коснуться поочередно рабочего и защитного нуля. Лампа должна гореть одинаково ярко и ровно. Если у вас установлено устройство защитного отключения ( У 30), произойдет его отсечка ( розетка будет обесточена ), что подтвердит работоспособность защитного нуля. Желательно также отследить провода, отходящие от распределительного щитка на вашу квартиру. Как правило, заводятся групповые линии на освещение ( L + N ), на розетки ( L + N + РЕ ), на электроплиту ( L + N + РЕ ).
То есть на розетки должны отходить три провода, причем N и РЕ нельзя заводить под один болт на распределительном щитке. В некоторых домах старой постройки тоже были розетки с нулевым защитным контактом. Они предназначались для подключения холодильников и электроплит и располагались обычно только в одном месте - на кухне. Если у вас есть такая розетка и вы собираетесь ею пользоваться, предварительно проверьте работоспособность заземления описанным выше способом. Но в любом случае одной розетки на всю квартиру не хватит. Поэтому можно самостоятельно подвести к каждой розетке заземлительный провод. В результате проведенной работы заземлительный контакт каждой розетки должен соединяться с корпусом распределительного щитка.
Естественно, нет смысла тянуть в коридор провод от каждой розетки. Достаточно завести от щитка в квартиру один провод и уже от него сделать разводку. Для домашней сети понадобятся медный провод соответствующей длины с сечением не менее 1,5 мм г ( чем больше, тем лучше европейского образца с заземляющим контактом. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на заземляющий контакт розетки. Нельзя заводить под один болт проводники N и РЕ. Если щит снабжен УЗО, проводник РЕ не должен учитываться ( крепить провод заземления нужно именно на корпус щита ) и не должен контактировать на линии с проводником N ( в противном случае будет срабатывать УЗО ).
Чтобы замаскировать разводку заземлительного провода, можно использовать короба и плинтусы либо вырубить в стенах неглубокие штробы и замуровать в них провода. Обращаем внимание на один момент, касающийся монтажа. Для электрической сети в квартирах пока используют алюминиевый провод. Если вы хотите нарастить концы ( например чтобы перенести розетку ) с помощью медного провода, никогда не скручивайте медь с алюминием - в этом случае возникает гальваническая пара, металл в месте контакта активно разрушается, переходное сопротивление растет, провод подгорает, и в конце концов может возникнуть пожар. Медный и алюминиевый проводники нужно соединять друг с другом либо через переходную колодку, либо через переходные шайбы.
Можно использовать в качестве переходника стальные шайбы. Подключая заземление к корпусу щитка, нужно иметь в виду : бывают случаи, когда и он " загрязнен " фазой. В таком случае лучше не предпринимать ничего самому, обратиться в ЖЭК, чтобы электрик устранил неисправность. Нередко можно услышать о варианте квартирного заземления на батарею или водопроводные трубы. Теоретически где - то в подвале должна быть система выравнивания потенциалов. Ее главная идея заключается в том, чтобы все заземляемые части оборудования ( нулевые защитные проводники, металлические трубопроводы коммуникаций, металлические части каркаса здания, централизованных систем вентиляции и кондиционирования, заземляющие устройства системы молниезащиты, заземляющие проводники рабочего заземления, металлические оболочки телекоммуникационных и сетевых кабелей ) объединить в основную систему уравнивания потенциалов.
Но фактически на батарее может вдруг появиться потенциал, отличный от нуля. Например, если кто - то использует ее в качестве рабочего нуля по причине выхода из строя штатного провода. Поэтому использовать трубопроводы для устройства заземления не рекомендуется. Если в квартире многоэтажного дома всегда есть к чему присоединить провод защитного заземления, в частном доме решить эту проблему намного сложнее. На своем земельном участке вам придется смонтировать индивидуальную систему заземления и уже к ней присоединить потребителей электроэнергии. Такая система состоит из двух элементов : заземляющих проводников и заземлителя. Заземлитель представляет собой один или несколько соединенных между собой металлических проводников ( электродов ), соприкасающихся с грунтом.
Эта часть конструкции полностью находится под землей. Заземляющие проводники - металлические токопроводящие элементы, соединяющие заземлитель с оборудованием. Обычно их изготавливают из медной, алюминиевой, стальной оцинкованной или нержавеющей проволоки диаметром 8-10 мм. В зависимости от конструкции заземлителя заземление может быть трех типов : глубинное, кольцевое и фундаментное. К глубинным заземлителям относят устройства, которые устанавливаются в грунте вертикально и на большой глубине. Такое техническое решение - одно из самых простых. Однако при его реализации необходимо учитывать такие показатели, как сопротивление заземлителя и его коррозионная устойчивость. Это особенно важно при самостоятельном устройстве кустарной системы заземления, поскольку обычно в этом случае используют уголки, пруты или трубы из простой стали.
Их просто забивают в землю на глубину 2-3 м и соединяют в единый контур сваркой. Сопротивление полученной конструкции никто, естественно, не проверяет ( для этого нужен специальный прибор ). Но и это не самое страшное. Хуже всего то, что за несколько лет стальные элементы могут полностью превратиться в ржавчину, а хозяин дома не догадается, что никакого заземления у него уже нет. Решить проблему можно при помощи современных модульных систем глубинного заземления. Каждый модуль представляет собой прут ( или трубу ) длиной 1,5 м, на обоих концах которого предусмотрены стыковочные элементы. Каждый модуль забивают в землю, после чего на него надевают следующий и так до достижения необходимой глубины.
Чтобы облегчить забивание модулей в грунт, на нижний конец первого из них надевают заостренный наконечник. Некоторые модули оборудованы специальными стыковочными узлами, снабженными свинцовым шариком. При забивании свинец заполняет пространство внутри узла, прочно скрепляя модули. Забивают модули л ибо вручную - кувалдой ( в этом случае на верхний конец каждого следующего модуля надевают специальную насадку из неразрушающегося ковкого чугуна ) или электрическим отбойным молотком. Для отбойного молотка также предусмотрена специальная рабочая насадка. Модули чаще всего делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Применяют и более сложную конструкцию - стальной стержень, покрытый тонким слоем меди.
В таком модуле функцию заземлителя выполняет медь, а стальной стержень нужен лишь для того, чтобы придать ему прочность и жесткость, достаточные для забивания в грунт. Модульные системы можно забивать на глубину нескольких десятков метров, что позволяет обойтись одной точкой заземления вместо нескольких, экономя площадь земельного участка. Кроме того, допускается их монтаж в подвалах зданий. Еще одна разновидность стандартных глубинных заземлителей - алюминиевый профиль крестообразного сечения длиной 3 м. Такие элементы забивают в грунт и соединяют в единый контур. Кольцевое заземление относится к поверхностным. Оно представляет собой металлическую ленту, замкнутую в кольцо по всему периметру строения.
Контур должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, установленного для данного региона ( для Украины этот показатель составляет примерно ВО см ). Кольцо должно отступать на 1 м от внешней стороны фундамента здания. Изготовить такое заземление сложнее, чем глубинное, однако оно более эффективно. Для устройства кольцевого заземления применяют плоские проводники ( ленты ) из оцинкованной или нержавеющей стали шириной 30-40 и толщиной 3-4 мм либо круглые проводники ( проволоку ) из меди диаметром 8 мм, а также из нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм. Фундаментное заземление устраивается внутри бетонного фундамента здания на стадии строительства. Для этого из фундамента выводят наружу открытые участки заземлителя - для подсоединения заземляющих проводников.
Ответвления и соединения заземлителя в фундаменте выполняются при помощи зажимов. Для устройства такого заземления используют плоские проводники ( ленты ) из оцинкованной или нержавеющей стали шириной 30 и толщиной 3-4 мм либо круглые проводники ( проволоку ) из меди диаметром 8 мм, а также из нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм. Монтаж заземления предполагает выбор подходящего места на участке, размещение в грунте заземлителя, прокладку заземляющих проводников и соединение этих элементов друг с другом. Выбирая место для заземления, нужно помнить о том, что растекание электрического заряда в грунте может привести к опасной разности потенциалов на поверхности. Поэтому желательно размещать заземление в наименее посещаемых местах садового участка, а заземляющие проводники - на стене дома, противоположной входу.
Лучше всего, если это будет глухая стена - без дверей и окон. Соединение заземлителя и проводников располагают на глубине 0,5 м от поверхности. Поэтому сначала выкапывают котлован и внутри него забивают заземлители ( либо просто укладывают, если речь идет о кольцевом заземлении ). Верхний конец глубинного заземлителя должен возвышаться над поверхностью на высоту, достаточную для того, чтобы к нему можно было прикрепить проводники. Глубина забивания модульных заземлителей зависит от электропроводности грунта и может составлять от б до 32 м. Самой лучшей электропроводностью обладают влажные черноземы и торфянники. Худшей - пески. Самый нежелательный вариант - слой строительного мусора, который может остаться после строительства здания.
Если участок расположен на скальном грунте, забить заземлители вглубь практически невозможно. В этом случае поступают по - другому : модули располагают на максимально возможной глубине горизонтально, в виде расходящихся лучей. Но лучше в такой ситуации выполнить кольцевое заземление. В процессе забивания измеряют сопротивление системы - по мере углубления оно уменьшается. Как только сопротивление достигает проектного значения ( для частных домов обычно 4 Ом ), монтаж подземной части можно считать законченным. Проводники стыкуют с модулями при помощи специальных соединительных элементов, состоящих из металлических пластин и крепежныж винтов. Если заземлители и проводники изготовлены из разных металлов, составляющих гальваническую пару ( стали и меди ), лучше использовать специальное соединение, внутри которого находится биметаллическая пластина.
Это поможет избежать электролитической коррозии. Чтобы убедиться в работоспособности системы заземления, необходимо время от времени проверять сопротивление заземлителя. Для этого нужно добраться до места его соединения с проводником. Если стык закопан в грунт, сделать это будет непросто. Поэтому желательно на стадии монтажа воспользоваться специальным чугунным колодцем ( по конструкции это миниатюрный аналог канализационного колодца ). Его закапывают в грунт заподлицо. На поверхности остается только сдвижная крышка. Под ней расположены соединительные системы для стыкования заземлителя и проводника. Чтобы измерить сопротивление заземлителя, достаточно ослабить крепежные винты крышки колодца и сдвинуть ее. черепиця roben plus