Облицовка стен плиткой в квартире уже стала «народной традицией». К тому же сам процесс облицовки не столь уж и трудный как может показаться на первый взгляд. Та и разнообразие плитки по сравнению с тем ассортиментом, что был лет двадцать назад настолько широк, что сейчас уже можно с уверенность сказать – самое трудное это выбрать плитку, а не облицевать стену. Далее мы постараемся пошагово рассказать о том, как происходит облицовка стен плиткой. Но в качестве вступления дадим несколько советов. При облицовке плиткой всего помещения, к примеру ванной комнаты, важно не забывать, что одна стена редко бывает строго параллельна другой.
Даже конструкции, кажущиеся горизонтальными, например плинтусы, могут не быть строго горизонтальными, поэтому ни в коем случае не используйте их в качестве направляющих. Кстати, если Вы впервые решились на облицовку стены плиткой, то обратите своё внимание в первую очередь на мозаичную плитку. С ней у Вас возникнет намного меньше проблем в процессе облицовки стен. Вы спросите, что такое мозаичная плитка? Мозаичными плитками называются листы из маленьких плиток, приклеенных к сетчатой подложке или бумажной карте. Такие листы позволяют наклеить свыше 100 плиток за один прием. Для мозаичных плиток используется та же мастика и тот же самый раствор для заделки стыков, что и для больших плиток. Ну а если же Вы все-таки решились на облицовку полноразмерной плиткой, то мы постараемся Вам пошагово объяснить, как проходит облицовка стен плиткой.
Облицовка плиткой, шаг первый
В горизонтальной направляющей планке просверлите отверстия, в которые после вобьёте гвозди.
Приложите планку к сделанным ранее меткам и установите строго горизонтально по спиртовому уровню. Вбейте гвозди так, чтобы их потом можно было легко вытащить.
Облицовка стен плиткой, шаг второй
На краю облицовываемого участка прикрепите вторую планку под прямым углом к горизонтальной направляющей — это будет вертикальная направляющая для вертикального ряда. Прикрепите горизонтальные и вертикальные направляющие ко всем облицовываемым стенам.
Облицовка стен плиткой, шаг третий
Начав в углу, образованном планками, нанесите на стену полосу мастики шириной чуть большей высоты первого ряда плиток. Хорошо прижимайте зубцы гладилки к стене, образуя гребни мастики одинаковой высоты.
Облицовка стен плиткой, шаг четвёртый
Обоприте край первой плитки на горизонтальную планку и, выровняв ее по вертикальной планке, прижмите к мастике.
Затем установите следующую плитку горизонтального ряда. Плитки с разделительными выступами стыкуйте, для плиток с ровными краями используйте проставки. Выложите весь горизонтальный ряд.
Облицовка стен плиткой, шаг пятый
Дайте мастике схватиться в течение не менее чем четырех часов, затем снимите вертикальные планки. Измерьте и разметьте перед обрезкой каждую концевую плитку отдельно. При использовании станка-платформы для обрезки плиток результат будет лучше (и меньше бой), чем при использовании ручного резака.
Облицовка стен плиткой, шаг шестой
Обрезав концевую плитку, намажьте ее заднюю сторону (а не стену) мастикой и установите на место. Обрежьте и уложите все концевые плитки последовательно.
Облицовка стен плиткой, шаг седьмой Закончив укладку концевых плиток, снимите горизонтальную рейку и облицуйте низ стены.

Все мы хотя бы в общих чертах знаем, что трубы бывают водопроводные, отопительные, канализационные. В современных домах в основном они бывают медные, стальные или пластиковые. Самые долговечные, красивые, надежные и даже полезные для здоровья - медные. Недостатков у них практически нет. Если не считать цены, которая не каждому по карману.
Поэтому чаще всего у нас в домах ставят стальные и пластиковые трубы. Все бы ничего, только вот служат они недолго, через несколько лет начинают протекать (тут все, конечно, зависит от качества воды - чем чище вода, тем долговечней трубы). Зато по цене доступны практически каждому.
Ну, а теперь следует уточнить, что практичнее: более прочные, но со временем зарастающие изнутри ржавчиной и известью стальные трубы или антикоррозийные, но более хрупкие пластиковые.
Вот если бы достоинства тех и других объединить, а недостатки отбросить... Оказывается, это вполне возможно. В результате такой "селекции" и появилась металлопластиковая труба - надежная, гибкая, антикоррозийная. Люди ей обрадовались, оценили, но пока еще относятся с опаской - непривычно как-то. Даже до конца не решили, как ее все-таки называть - металлопластиковая, металлополимерная или же металлопластмассовая труба.
Металлопластиковая труба - это цельная, сваренная лазером "встык" или ультразвуком "внахлест" алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи полиэтиленовыми слоями. Внутренний защитный слой делает трубу гораздо более ровной, чем металлическая. Поэтому ржавчине, извести и прочим отложениям трудно "зацепиться" за пластик.
А значит, внутренняя поверхность трубы дольше остается чистой, меньше опасности, что потечет. Наружный полиэтиленовый слой защищает трубу от внешних воздействий и служит изолятором металла от конденсата влаги. Часто специалисты называют такую трубу пятислойной, имея в виду еще два слоя специального клея.
Для соединения составных частей металлопластиковой трубы производители используют специальный клеящий состав. У каждой фирмы - свой, его формулу хранят в секрете. И это понятно: от его качества зависит пластичность, а соответственно и долговечность трубы. Кстати, именно этот клей - самое уязвимое место трубы.
Если клей теряет эластичность, труба начинает расслаиваться и протекать в местах соединений.
Одно из важных требований: хоть труба и многослойная, она не должна быть толстой (а соответственно и менее гибкой), поэтому некоторые производители стараются сделать алюминиевую часть тоньше. Иногда она по толщине напоминает фольгу.
Еще один важный нюанс: металлопластиковая труба может иметь изначально меньший диаметр, чем стальная. Если для стальной трубы при расчетах системы закладывается 1 дюйм, то для металлопластиковой трубы достаточно 3/4 дюйма. Это увеличивает возможности ее применения. При желании можно изготовить совсем тонкую трубу - диаметром 10 мм и даже 8 мм. Например, подогрев пола получил широкое распространение только после появления металлопластиковых труб.
Сделать тоненькие трубы из стали и пластика непросто, а для металлопластика - нет проблем. Стальные трубы для этого не годились - они недостаточно гибкие; пластиковые гибкие, но они плохо проводят тепло. Медные трубы, конечно, тоже годятся для установки системы теплых полов, но это неоправданно дорого.
Еще одно достоинство: металлопластиковые трубы универсальны, их можно использовать и внутри помещения, и снаружи. Главное и единственное условие при их эксплуатации - свободный доступ к трубам в местах соединений, то есть там, где есть резьбовые фитинги. Это на случай, если труба "заплачет". И виной тому - коэффициент теплового расширения. Дело в том, что пластик и металл по-разному проводят тепло.
Чем тоньше слой металла, тем заметнее металл реагирует на перепады температур. Проще говоря, если по трубе долгое время шла только горячая вода, а потом пошла холодная, то алюминиевая фольга уменьшится в размерах (сузится) больше, чем пластик, соединение ослабнет. В этом-то "слабом" месте и может просочиться вода.
Этот нюанс надо обязательно учитывать во время монтажа. Главное правило - при монтаже металлопластиковой трубы ее надо укладывать с запасом. То есть в местах изгибов трубы должны "лежать" свободно, а не впритык. Этот излишек материала специалисты называют компенсационными петлями.
Какой бы ремонт в своей квартире Вы не задумали, то косметический или капитальный, можно с уверенностью в 99% предположить, что придётся что-то подкрашивать или перекрашивать полностью. И если в тёплую пору года можно спокойно работать с красками на основе скипидара или олифы, то в холодную пору года с такими красками особо поработаешь из-за тяжёлого запаха. И вот как раз в такие моменты пригодятся водно-дисперсионные краски, поскольку они не содержат органических растворителей, из-за чего практически не имеют запаха и считаются экологически чистыми, а также пожаровзрывобезопасными. Водно-дисперсионные краски, работа с ними
Водно-дисперсионные краски наносятся валиком, кистью или распылителем и образуют покрытие, имеющее высокую степень сцепления с большинством оснований, что позволяет перекрашивать поверхность без какой-либо предварительной подготовки.
В предлагаемой статье речь пойдёт о защите от влаги, которая, выпадая в виде атмосферных осадков и проникая в грунт, изменяет влажность среды, образует подземные воды, создаёт гидростатический подпор, оказывая, тем самым, отрицательное воздействие на состояние подземных строительных конструкций. В отличие от кровельной изоляции (легко доступной для осмотра и ремонта), гидроизоляция, обычно, скрыта массивными элементами конструкций, засыпками, различными элементами покрытий и защитными конструкциями. Поэтому, осмотр и ремонт гидроизоляции сильно осложнены, а зачастую и вообще невозможны.
Следовательно, гидроизоляция должна быть надёжной и долговечной, а качество изоляционных работ — безупречным. Трём видам воздействия воды (гидростатическое давление, омывание без давления и капиллярный подсос) соответствуют три типа гидроизоляции. Противонапорная гидроизоляция, обычно, выполняется со стороны воздействия воды (наружная), при строительстве новых объектов, когда сооружение находится в водоносном слое. Если возникает необходимость устройства гидроизоляции в существующих зданиях, то принято говорить о внутренней гидроизоляции. Безнапорная гидроизоляция устраивается для противодействия фильтрационной влаге, сезонной верховодке, а также в дренируемых полах и перекрытиях с сырыми технологическими процессами. Противокапиллярная гидроизоляция выполняется для изоляции частей сооружений в зоне капиллярного подъёма воды, для защиты от грунтовой влаги.
Конструкция гидроизоляции определяется функциональными требованиями обеспечения допустимой влажности помещений. Другими словами — степенью водопроницаемости, водостойкости, паропроницаемости и долговечности. Часто на выбор типа и материала изоляции оказывают влияние возможности подрядных организаций, сезон и темпы производства работ и другие причины. По влажности помещения делятся на три категории: - сухие — на потолке, на стенах и полах отсутствуют сырые (тёмные) пятна; - сырые — на ограждающих поверхностях могут образовываться сырые пятна без подтёков; - мокрые — мокрые пятна на ограждающих поверхностях могут отпотевать (при этом, необходимо устраивать водосборные лотки и приямки с автоматической откачкой воды). При устройстве ограждающих подземных конструкций ниже уровня грунтовых вод, предпочтение должно отдаваться наиболее трещиностойким и водоустойчивым материалам (бетон, железобетон).
Цементный камень также является преградой для воды, однако, он не абсолютно водонепроницаем. При этом, проницаемость цементных бетонов и растворов можно снизить, путём соответствующей дозировки и введения специальных добавок, которые увеличивают плотность цементного камня. В зданиях с подвалами, защита горизонтальных и вертикальных поверхностей стен от капиллярной грунтовой влаги является обязательной, даже при отсутствии грунтовых вод в зоне расположения подвальных помещений. В строительстве применяются самые разнообразные методы устройства гидроизоляции. Это многообразие целесообразно подразделить на основные (широко применяемые) и специальные (пропиточные, инъекционные и термогидроизоляционные). Оклеечная гидроизоляция может выполняться из рулонных или листовых материалов заводского изготовления (битумных или полимерных, реже композитных). Обмазочная гидроизоляция наносится в виде толстых слоёв горячих и холодных мастик (обычно в два или несколько слоёв). Штукатурная гидроизоляция отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих, как правило, более крупные наполнители, а также большей толщиной слоя покрытия (6-50 мм).
Этот вид защиты создаётся на основе цементных торкретрастворов и торкретбетонов, пневмобетонов, полимербетонов, холодных и горячих асфальтовых мастик и растворов. Такой вид гидроизоляции устраивается из металлических или полимерных листов, с жёстким креплением к ограждающим конструкциям с помощью сварки или на анкерах, шурупах, клее, дюбелях и т. п. Окрасочная гидроизоляция выполняется нанесением плёнкообразующих жидких и пастообразных материалов малярными кистями, краскопультами, щётками и шпателями. Битумные и полимерные покрытия, для повышения прочности и трещиностойкости, армируют стекломатериалами или металлическими сетками. Глиняная гидроизоляция (глиняный замок) использует свойство жирных глин выдерживать напор до порога, равного «начальному градиенту напора».
При наружной гидроизоляции, глиняная прослойка создаёт эффект закупоривания пор бетонной ограждающей конструкции, т. е., делает бетон условно непроницаемым. Перед началом работ, проводится водопонижение до нижних отметок бетонной подготовки (ниже приямков лифтовых шахт, водоприёмных лотков и др. вынужденных понижений). Обычно, водопонижение устраивают при помощи открытого водоотлива или с помощью дренажных водоводов. Чаще всего устраивают кольцевой дренаж (иногда в сочетании с пластовым дренажём). При глубоких котлованах и оплывающих грунтах, возникает необходимость в устройстве шпунтовых ограждений. В стеснённых городских условиях, часто требуется сведение к минимуму размеров котлованов, т. е.
, вынужденное приближение шпунтовых ограждений к конструкциям гидроизоляции. При этом, следует учитывать, что слишком близкое расположение шпунта делает невозможным его последующее извлечение без ущерба для изоляции. В котлованах с небольшим притоком грунтовой воды существует угроза затопления ливневыми водами. Из-за этого в котлованах также может скапливаться большое количество воды. Чтобы избежать «потопа» в открытых котлованах, независимо от типа грунтов по периметру сооружения, вокруг бетонной подготовки рекомендуется устраивать канавы, дно которых на 200-300 мм ниже гидроизоляции. Канавы должны быть обеспечены водосборными колодцами или зумпфами для удаления воды насосами. Бетонная подготовка выполняется толщиной 80-100 мм из бетона класса В7,5 (марки М100).
Количество мелких фракций в бетоне должно обеспечивать создание шероховатой плотной поверхности. Особенно важно прочное прилегание бетонной подготовки к естественному грунту. Образовавшиеся при перекопке и удалении инородных включений пустоты, должны быть заполнены тощим бетоном или щебнем с проливкой раствором. Отрицательное воздействие на гидроизоляцию оказывают оставленные в основании подготовки чужеродные предметы (остатки старых фундаментов, обрезанные сваи, обломки конструкций и т. п.), которые, при осадке сооружения, воздействуют на гидроизоляцию, создавая продавливающую сосредоточенную нагрузку. Места резкого изменения нагрузок от сооружения, консольные выступы за пределы опорных частей и изломы с перегибами, в подготовке должны быть армированы сетками на длину, примерно, 1-1,5 м.
На Рис. 1 показано армирование консольного выступа бетонной подготовки. До устройства гидроизоляции изолируемые поверхности необходимо подготовить следующим образом: - устранить острые углы скашиванием их по фаске под углом 45° или закруглением внутренних углов штукатурным цементным раствором по радиусу 100 мм; - выровнять неровности, заделать и сгладить раковины, поверхности каменной кладки затереть штукатурным раствором; - очистить поверхности от пыли и мусора; - перед нанесением горячих мастик поверхности просушить, а при покрытии цементной штукатуркой или холодными мастиками — промыть и увлажнить; - огрунтованные поверхности должны быть просушены до полного испарения растворителя; - поверхности под штукатурки (цементные или горячие асфальтовые) обрабатываются пескоструйными аппаратами, или на них выполняется насечка. Наиболее распространенная форма наружной гидроизоляции представлена на Рис. 1.
Наружная изоляция имеет ряд достоинств, при воздействии напорных грунтовых вод. - Так, гидростатическое давление нагружает только несущие ограждающие конструкции, которые надёжно защищены снаружи не только от воды, но и от возможного воздействия химически агрессивных сред. - Наружная гидроизоляция не регламентирует разделения сооружения внутренними стенами. Опасность повреждения наружной гидроизоляции сведена к минимуму. - При наличии тепловых источников внутри изолируемых помещений, гидроизоляция разогревается не сильно и не оплавляется. - Легче осуществляется защита от всплытия, т. к. гидроизоляция пригружена весом вышележащих конструкций. - На гидроизоляцию, расположенную под фундаментной плитой, передаётся давление от сооружения, на её боковые поверхности — от давления грунта обратной засыпки, т. е.
, создаётся необходимое усилие «зажатия» гидроизоляции. Указанные достоинства наружной гидроизоляции и обуславливают её применение, в случаях внешнего воздействия воды. На вертикальных участках противонапорная гидроизоляция должна возвышаться над максимально возможным уровнем грунтовой воды на 0,5 м. Расчётная высота подпора воды принимается от низа пригрузочной плиты до верха гидроизоляции. На вертикальных поверхностях выше напорной гидроизоляции и до планировочных отметок, устраивают противокапиллярную изоляцию. Наиболее распространённой и широко применяемой является оклеечнаягидроизоляция, на основе битумных или пековых материалов, а также асфальтовая штукатурка. Эти материалы наиболее доступны, относительно дёшевы и долговечны.
При этом, следует учитывать, что в одной гидроизоляции нельзя применять материалы на основе битума и материалы на основе пеков или дёгтей. При выполнении оклеечной изоляции, необходимо учитывать следующее: - гидроизоляция должна быть окружена с двух сторон жёсткими строительными конструкциями так, чтобы между ними не было пустот; - оклеечная гидроизоляция обладает ползучестью и может воспринимать только усилия, направленные под прямым углом к её поверхности; - на поверхности гидроизоляции не должно быть резко меняющихся распределённых и сосредоточенных нагрузок; - окелеечная гидроизоляция должна быть запрессована между двумя поверхностями сооружения под давлением, не менее 10 кПа и не более 500 кПа; - наклеивание полотен должно производиться на жёсткое основание послойно с перехлёстом 100 мм и с разбежкой швов 500 мм.
Резиновые шламовые рукава представляют - это гибкие трубопроводные системы, которые используются для транспортировки промышленных отходов, твердых, пылевидных, абразивных материалов. Заказать резиновые рукава можно на www.leotec.ru!